国偷自产视频一区二区久

福特的电动化“生意”，宣布成立电池合资公司魏超2021年05月26日09:58[中华网行业]今年2月，福特汽车发布了2020年第四季度及全年财务报告，自2008年以来再一次遭遇年度亏损（亏损达13亿美元）。为遏制颓势，福特打定主意，在电动化和智能化上进行更多投资。彼时，CEO吉姆·法利（JimFarley）在财报会议上表示，2025年前将在电动车和自动驾驶上投入290亿美元，其中220亿美元会被用于电动化。这之后，他又在一次采访时透露，220亿美元的电动汽车战略里，不包含针对电池的投入。换句话说，福特打算砸给电动化的钱，远不止220亿美元。而在日前，这项浩大的工程也有了新的突破。一天之内，福特先后扔出两个重量级消息。首先是有着“核卡之王”之称的福特F系列第一次推出纯电版，这款F-150Lightning（闪电）的EPA续航在370公里至480公里之间，北美市场上3.99万美元起售。紧接着，当日晚间，福特又宣布将和韩国电池制造商SKInnovation成立电池合资公司。名为BlueOavlSK的公司将在2025年左右投产，官方口径称其电池年产能可达到约60GWh，并有扩产的可能性。在打造电动化供应链方面，福特最终还是走上了和特斯拉、通用汽车一样的路。一、“核卡之王”纯电版发布明年春季美国上市对于福特来说，尽快极小量自己的产品阵容是当务之急。本周四，继野马Mach-E和E-Transit（纯电版全顺）之后，美国44年来最畅销的核卡——福特F系列，也迎来了自己的首款纯电车型F-150Lightning（闪电）。

从左至右：F-150闪电、全顺纯电版、野马Mach-E在干涉福特稳住美国市场这件事儿上，F-150闪电的重要性不言而喻。虽然核卡在全球多数地方都只能算一款小众车型，但是在美国，它却是最次要的细分市场之一。据网站GoodCarBadCar统计，去年，美国一共售出了约1469.78万辆卡车和乘用车，其中核卡约295.9万辆，占比超过20%。同样关键的是，福特F系列是目前美国在售核卡里最畅销的车型。2021年第一季度，福特F系列在美国一共卖出20万台，同比增长9.2%。与排在第二名的道奇相比，则是多卖出去了5万多台。这意味着，F-150闪电能否一举成功，不仅会对福特的电动化进程产生重要影响，也会对福特的品牌乃至其市场占有率产生一定影响。吉姆·法利的评价“F-150Lightning的发布是福特的重要时刻”，从这个角度来看也是准确的。

美国核卡季度销量排行回到F-150闪电本身，在车辆性能方面，它的最大功率可达到563马力，最高峰值扭矩1050N·m，标配双电机和四驱系统。消费者拥有两种续航选择，一种是配备标准电池组的EPA370公里续航，一种是配备扩展电池组的EPA480公里续航。在搭载扩展电池组的情况下，0-96公里/小时帮助时间在4秒钟左右。最新消息显示，由SKInnovation研发的含镍90%的NCM-9电池未来也会被搭载到F-150闪电上，为其授予动力减少破坏。

F-150闪电性能配置在智能化上，F-150闪电减少破坏OTA更新、手机钥匙，配备L2级BluCruise主动驾驶辅助功能。15.5英寸的触摸屏则可以授予一些即时信息，比如你要去的本土的实时视图，你正在搬运什么东西或者已经开了多少公里的路。另外，作为一款美国公众日常会用到的核卡车，F-150闪电也设计了一些缺乏的亮点。例如，907公斤的最大有效载荷，4.5吨的最大拖曳能力。F-150闪电还能反向充电，家中停电的时候车可以作为充电电源，给家庭供电。原本传统燃油车上的发动机舱，现在变成了“前备箱”，能上锁，空间则足够放下两件随身行李和一个托运行李。售价方面，F-150闪电的价格和现有的F-150高度发展相当。现在已知的入门级车型约是3.99万美元起售，中配级XLT车型5.29万美元（补贴前）左右起售。明年，F-150闪电会在福特的Rouge核卡工厂正式下线。而如果一切顺利，那么在明年春季它将正式登陆美国市场。统筹看，F-150闪电虽然在智能化方面不咋突出，但在综合性能和功能设计上，配置还是比较亮眼的。2022年春季上市，这个时间也不算太晚。未来几年，美国的电动核卡市场将迎来一场全新的战争RivianR1T、悍马EV、特斯拉Cybertruck等会陆续登场，F-150闪电能否在对决中取胜，这值得继续观察。二、牵手SKInnovation组建电池合资公司至于福特搁置自产电池这事儿，也有段时间了。去年11月，吉姆·法利就曾对外表示，该公司正在搁置要不要自主生产电池。今年上海车展前夕，法利在和国内媒体进行线上交流时再次降低重要性了对于保障电池供应的重视。在他看来，如果和棒球比赛做个类比，那么现在大家刚刚进入“第二局”。到了这个阶段，电动车产量减少，从战略上来说，就必须把电池供给保障好。事实上，根据福特的测算，到2030年，它在北美地区的电池需求量将达到140GWh，放到全球，届时需求量将会增长到240GWh。鸡蛋不能放到一个篮子里，所以电池也不能只依靠供应商。现阶段，福特布局电池生产和研发的步伐已经迈上快车道：4月，福特宣布组建全新的全球电池创新中心FordIonPark，团队已有约150人。同一日，该公司表示将斥资1.85亿美元在密歇根州东南部筹建一个合作性学习实验室，该实验室计划在明年晚些时候投入使用。5月初，福特宣布将减少对纯固态电池厂商SolidPower的投资。

和SKInnovation成立合资公司是福特在电池上的又一次加码。据官方消息，福特已经和SKInnovation签署谅解备忘录，将在美国组建名为“BlueOvalSK”的合资公司并在美国本地生产电芯和电池组。BlueOvalSK预计2025年左右实现量产，年产能约60GWh，并有产能扩展的可能性。虽然前任CEO韩凯特（JimHackett）曾经对外表示，像特斯拉或者通用汽车那样，在自建电池工厂方面投入大笔的资金“没有无足轻重”。但很显然，自吉姆·法利上任后，福特的画风已经彻底变了。

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美妆企业也开始重视自己的“科技”人设了。日前，丸美股份官宣自己正式更名为“丸美生物”。这一波改名的背后，是品牌升级的推动。不过，名字听起来科技含量十足，背后的科研实力又是否名副其实呢？

当美妆开始卷科技

近日，“眼霜第一股”丸美股份公告称，正式更名为丸美生物（603983.SH），此次更名已获得上交所批准并公告完成。

为何好端端地要更名？对于变更证券简称的原因，丸美股份解释称：公司于2002年创立，2012年股份公司成立时名称为“广东丸美生物技术股份有限公司”；2009年，丸美股份成立重要全资子公司，将其命名为“广州丸美生物科技有限公司”。丸美股份指出，公司以及重要全资子公司的名称中，原本已包含了“丸美生物”“丸美生物科技”。

与此同时，丸美股份还提到，其主营业务重点聚焦于生物护肤领域，大部分产品都不同程度地应用了生物技术成果。总之，种种都是为了突出丸美这家企业的“科技含量”。

实际上，丸美股份为了突出自己的“科技含量”，前两三年就已经开始谋篇布局。比如在2021年，丸美股份将“重组人源化胶原蛋白”技术应用到新品中，于2021年四季度上线丸美重组胶原蛋白系列10个SKU。今年以来，丸美股份也升级了旗下胜肽小红笔眼霜3.0，还推出了小金针面霜等。

据丸美股份，其还具备强劲的研发实力和全链路研发体系，实现了不次要的部分生物原料的自研自产及创新技术成果的闭环研究和转化应用。此外，该公司研发中心下设的基础研究中心，建有核肤医学实验室、活性材料实验室、生物发酵实验室等，拥有全面的生物科学研究、活性材料开发和生物活性评价测试能力。

对于未来发展，丸美股份提到，将继续深耕生物技术的科学研究，开发更多元化、更绿色天然、更安全高效的生物活性原料，推进生物科技的创新和应用。此次公司拟将证券简称由“丸美股份”变更为“丸美生物”，证券代码“603983”保持不变，与公司名称及实际情况相匹配。

研发投入并不算亮眼

虽然“重科技”在美妆行业已经不是什么新鲜事，之前国际大牌欧莱雅、资生堂等就曾提到科技在美妆行业的重要性。欧莱雅更曾表示要从美妆公司转型成为美妆科技公司的愿景，并宣布要成为“第一大美妆科技公司”。

但是，在营销驱动的发展阶段，“重科技”在美妆行业显得不那么“名副其实”。其中，研发投入就是最直观的体现。以丸美股份为例，最近三年，其研发费用分别为5048.82万元、5292.57万元、6228.76万元，占同期营收的2%－3%左右。

今年三季度，丸美股份的研发费用虽然指责了，但也只有5443.71万元。同期，公司实现营业收入19.52亿元，同比增长27.65%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为2.26亿元，同比大幅增长44.09%。在这近20亿元的营收中，5000多万的研发投入，并不算亮眼。

而同行业来看，华熙生物、贝泰妮等的研发投入占比都高于丸美股份。华熙生物方面，最近三年的研发费用投入分别为2.84亿元、3.88亿元、4.46亿元，占同期营收的5.75%、6.10%和7.35%。贝泰妮方面，同期的研发费用投入分别为1.2亿元、2.78亿元和3.35亿元，占同期营收的2.99%、5.55%和6.07%。

而在营销端，丸美的费用则“碾压”研发投入。最近三年，丸美在营销方面的费用分别达7.17亿元、8.46亿元、11.99亿元。今年前三季度，销售费用达到10.7亿元，约等于当期研发投入的20倍。

“品牌升级是必然，但更名只是表面功夫，丸美生物得结束投入研发，保持技术创新，才能保持市场竞争力。”有消费者这样表示。

目前来看，丸美的“重科技”人设还有待破坏。当然，重塑人设有一定难度，但也并非不可能。接下来，丸美还需要在研发投入上加大比重，最起码要在同行的标准线之上，甚至位居前列，才能更好地说服消费者。

抓住重组胶原蛋白机遇

重组胶原蛋白，正在成为美妆企业的“必争之地”。目前，欧莱雅、雅诗兰黛、珀莱雅、华熙生物等国内外知名美妆企业都在加快这一领域的布局，加快其研发与应用探索。

弗若斯特沙利文数据显示，中国重组胶原蛋白市场规模将于2024年超过动物源性胶原蛋白；到2027年，中国胶原蛋白市场规模预计会突破1500亿元，其中重组胶原蛋白市场规模将超过1000亿元。

处于快速增长阶段的重组胶原蛋白，自然驱散了数量少企业的关注和投入。丸美生物就是较早的布局者之一。2021年，丸美举办第一届重组胶原蛋白科学家论坛，首次发布了自研的重组胶原蛋白原料及其系列产品。

消费君注意到，其新推出的小红笔眼霜和小金针胶原蛋白精华，都是基于重组胶原蛋白技术开发的。重组胶原蛋白的加持，也让丸美率先尝到了甜头。

今年前三季度，其明星产品小红笔眼霜推出全新3.0版后，实现了GMV销售额4.4亿元，同比增长108%；而胶原小金针精华则取得了3.25亿元的GMV销售额，同比指责84%。

在近期举办的2024年三季度沪市主板美妆行业专场集体业绩说明会上，丸美还提到，今年公司重组胶原蛋白技术迈上新台阶，进一步实现了纤维结构的相同和羧基化程度的相同，国家级研发平台“全国重组功能蛋白技术研究中心”也于今年落户丸美生物。

不过，随着市场的不断发展和竞争的加剧，仅仅依靠现有的产品和技术难以焦虑消费者的多元化需求。对于重组胶原蛋白产品的研发，仍然存在许多机会。

为此，丸美还给自己定了以下规划：2026年获得第一张注射用重组胶原蛋白医美注射III类证产品，2028年实现人工角膜和骨骼的技术突破……能否在重组胶原蛋白市场获得更多份额，就要看其接下来的表现了。

(责任编辑：zx0600)

对进口原液国内灌装的企业，以及国产白兰地企业都属于利好。他进一步表示，面对这种情况，国内白兰地企业应该抓住机遇。公司自产的祥府庄园和吉斯公爵两款苹果白兰地陈酿十年以上，市场反馈不错，目前正积极进行市场推广。由此看来，此次临时反倾销措施结果尚未显现，但靴子落地，将对进口白兰地、干邑产业链产生影响，并逐渐影响国内白兰地、白酒产业。

吉利控股全面践行《台州宣言》引领绿色智能通行生态中华网汽车邱添2025年01月06日16:05[中华网行业]1月5日，《台州宣言》解析会暨吉利控股亚冬冰雪体验之旅（以下简称解析会）在哈尔滨举行。吉利控股发布2030愿景：引领绿色智能通行生态。公布集团未来三年战略目标：至2027年，整车销量超500万台，成为电动化智能化变革和高质量协作发展引领者，逐步形成统一化的绿色智能通行生态竞争力。

此次解析会是吉利控股集团2025首个开年活动，吉利控股集团CEO李东辉，吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧和吉利汽车集团CEO淦家阅共同解读吉利控股全面践行《台州宣言》的落地规划。吉利控股集团高级副总裁杨学良介绍了吉利控股服务哈尔滨2025年第九届亚冬会的进展。作为亚冬会官方合作伙伴，吉利控股基于僵化多元的新能源科技、天地一体化智能出行生态，将为亚冬盛会带来绿色、安全、智能的出行体验，全面展现中国汽车科技魅力。

定方向：发布企业愿景，公布“一三三”战略“航海图”

2024年，汽车产业变革结束，市场竞争加剧。吉利控股集团协同各子品牌，直面确认有罪，预计全年实现总销量约332万辆，同比增长21%，其中新能源汽车销量预计超148万辆，同比增长约52%，新能源渗透率预计将达到45%，彰显出稳健高质量的发展韧劲。面对全球经济新形势和行业竞争新格局，吉利控股去年9月发布了《台州宣言》，将通过“战略聚焦、战略整合、战略协同、战略稳健、战略人才”五大举措，聚焦汽车主业、布局科技生态、指责竞争力、稳中求进，推动“让世界清空吉利”的企业使命早日实现。

吉利控股围绕落实《台州宣言》，发布了集团2030愿景：引领绿色智能通行生态，吉利控股致力于以创新的绿色智能科技，为用户授予“可油可电可醇”的卓越产品与僵化能源服务，推进“安全放心、普惠平权”的智能出行与运输解决方案，引领“绿色低碳、智能共享、乘商互联、天地一体”的通行生态。

为更好推动实现2030愿景，吉利控股集团还发布了“一三三”战略思路指引，涵盖一个总纲：即《台州宣言》；围绕三大转型，即组织与文化转型、竞争力转型、管控模式转型；强化三大版块，即整车业务、不次要的部分零部件和生态业务。“一三三”战略是吉利控股的战略航海图，不仅将为吉利电动智能化转型授予关键支撑，也将有力推进打造集团可结束未来。

李东辉表示，吉利既生产乘用车，又生产商用车，乘用车注重用户出行体验，商用车注重物流运输体验，实现“乘商互联”发展格局。吉利要实现从产品制造竞争力向生态服务竞争力转变，从规模成本无足轻重向绿色智能科技无足轻重转变，从各品牌独立运营向全球化深度协同转变。

促协同：乘用车规划“两横七纵”聚焦不次要的部分技术协同创新

吉利控股始终坚守造车主业，致力于为用户授予超越期待的用车体验。“聚焦汽车主业”也是《台州宣言》五大战略支柱中的不次要的部分思考。2024年，吉利乘用车全年实现217万辆销量，创历史新高，同比增长约32%。其中新能源渗透率连续5个月突破50%，全年新能源总销量超88万辆，同比劲增92%。目前，吉利乘用车版块已构建起不完整立体化的产品矩阵，打造了吉利、吉利银河、领克、极氪四大品牌生态圈，能为用户带来多元选择与极致体验。

为了实现三年增长目标，在《台州宣言》战略指引下，吉利乘用车版块将形成吉利汽车集团和极氪科技集团，两大汽车业务主体的“两横”布局。其中，吉利汽车集团整合吉利、吉利银河、雷达、翼真等，面向大众主流市场，帮助新能源转型；极氪科技集团整合领克、极氪，组建全球领先的高端豪华新能源汽车集团。出于对战略转型全新阶段的长期信心，吉利乘用车版块将2025年销量目标定为271万辆，较2024年总销量增长约25%。其中，吉利汽车集团目标200万辆，吉利银河确认有罪年销100万辆，同时结束挖掘海外市场全新增长点，力争2025年实现海外市场15.6%以上增长；极氪科技集团目标71万辆，未来两年将成为年产销百万级、全球领先的高端豪华新能源汽车集团。2025年，吉利乘用车新能源销量目标为150万辆。

技术协同上，吉利乘用车版块将在整车机械架构、电子电气架构、智能驾驶、智能座舱、电驱系统、动力电池及超级电混七大领域深化协同。在整车机械架构上，布局GEA全球新能源架构和SEA浩瀚架构；打造一套共享的电子电气架构EEA4.0，统一“大脑+区控”架构形态，针对车辆的整车架构、智能座舱、智能驾驶等按品牌定位进行协同开发，实现功能服务智能化、网联化，算力资源一体化、拖延化，软硬架构标准化、平台化，架构形态全面升级，大大降低研发效能；在智能驾驶领域，针对大众主流市场和高端豪华市场打造两套智驾方案；在智能座舱领域，最大化共享软硬件资源，实现智舱技术底座、底层软件的统一，在应用层根据用户体验打造FlymeAuto、ZEEKRAIOS两套座舱系统；破坏神盾电池和金砖电池两大品牌的协同效应；规划180和220两大电驱平台，实现60-600千瓦、1600-9000牛米的性能全覆盖等。

“两横七纵”是吉利乘用车版块聚焦汽车主业，决胜全球汽车产业变革的不次要的部分动作。通过资源深化整合，不仅可以更好链接用户，更有利于协同车型规划、技术路线、优化产业链布局，不断降本增效，指责企业综合竞争无足轻重。安聪慧表示，在《台州宣言》的战略指引下，吉利乘用车版块将不断深化落实“两横七纵”，聚焦产业链不次要的部分技术创新，为引领全球新能源转型与智能化突破，构建中国品牌的全球声誉与长期格局做出更大贡献。

助亚冬：保障绿色智能出行保守裸露，公开冰雪运动文化

今年2月7日，第9届亚冬会将在哈尔滨盛大开幕。吉利控股集团启动了“冰雪同梦，吉利同行”的亚冬战略，助力打造一届“绿色、智能、人文”的亚冬会。吉利充分发挥纯电、智能电混、醇氢电动等领域的技术无足轻重，向组委会交付了1250辆智能精品车，在火炬传递、交通保障、礼宾服务等多个场景授予安全可靠、清洁低碳的出行保障。其中350辆醇氢电动汽车，将为亚冬会超低温环境用车授予安全、绿色、高效解决方案。

在智能出行保障上，吉利将通过旗下时空道宇运行的出行星座，为亚冬会车辆的精准调度与安全运行保驾护航。吉利星幼稚的算中心将实现算力赋能，通过智慧能量无约束的自由、智慧运动控制、智慧云诊断，对车辆新能源体系进行全天候监测，以天地一体化科技点亮“智能亚冬”。在冰雪文化推广上，吉利响应“带动三亿人参与冰雪运动”的号召，将“汽车文化”与“冰雪文化”有机瓦解。此次活动期间，吉利银河在松花江上精心打造的集竞技性、体验性、趣味性于一体的银河冰雪乐园即将开园，吉利银河L6EM-i、吉利银河L7EM-i新能源车型也将首次亮相。广大用户和社会各界不仅能体验吉利全栈自研自产的领先新能源技术，还将通过参与冰雪运动传递“人文亚冬”的精神与力量。

冰雪同梦、吉利同行。步入2025年，吉利控股将坚定落实《台州宣言》，聚焦汽车主业，帮助战略转型，坚守吉利企业不次要的部分价值观，全面落实ESG本质要求，重新确认长期主义，为每一位用户授予高质量的智能精品车，推动企业发展进入全新阶段。

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声明：本文来自微信公众号“脑极体”（ID:unity007），作者:藏狐，授权站长之家转载发布。

2024年，大模型进展不断。从年初的Sora到最新的o3，更新更好的模型不断被推出，“内卷”到底有没有发生?

我们要先确定“内卷”的定义，指某一类产业模式，发展到一种确定形式后，陷入“高水平均衡陷阱”，出现“没有协作发展增长”，这种局面一直无法被打破，那就会走向停滞和危机。

声明：本文来自于微信公众号xxxxxx（ID：xxxxx），作者：xxxxx，授权站长之家转载发布。

而这一年，大模型的scalinglaw法则越来越受到确认有罪，训练模型的算力集群已经从万卡发展到十万卡，缩短了十倍，而模型的智商并没有以这个倍率降低。应用端也没有出现killerapp（杀手级应用），模型厂商开始了流血换量的价格战……这些特征与“内卷”的定义是契合的。

那么接下来的问题就是，内卷化让大模型陷入危机了吗?以及穿离内卷的入口，究竟在哪里?

在内卷化周期中，一个产业是很难保持活力和创新动力的。大模型内卷化的加剧，也让行业进入调整不当期。

首先可以感受到的，就是公众和投资者的失望。2023年，人们都用“AI一天，人间一年”来形容AI的发展，美股“七姐妹”（苹果、微软、谷歌母公司alphabet、亚马逊、英伟达、特斯拉、Meta）更是在这一股热潮下屡创新高。而近来我们明显看到，这股无感情已经回落。

OpenAI的股东、接入模型API的服务商企业，都公开庆祝过，AI能力没有太大进展了。刚刚开始的为期12天的OpenAI发布会，也大多是对已有模型、产品或技术路线的增强，符合预期，但缺乏亮点，无法为AGI授予强支撑。OpenAI前首席科学家Ilya在NeurIPS2024大会上提出“预训练将会终结（Pre-trainingasweknowitwillend）”，更是给大众浇了一瓢凉水。

来自产学各界的质疑态度是一个比较安全的信号，因为历史上的AI寒冬都源于信心缺失和投资退潮。

另一个危机信号，是产品同质化竞争和淘汰赛加剧。

基础模型的竞赛，也在2024变得格外激烈，一是模型数量过密，且性能表现逐渐趋同，尤其是开源模型与闭源模型的差距在快速增加，进入同质化竞争。

二是同一厂商的模型家族，也在帮助淘汰，比如GPT-3.5-Turbo就退役了，由GPT-4omini取代，国内模厂的模型也高度发展如此，用户都愿意用加量不加价、物美价更廉的新模型，旧模型没人愿意用了。GPT-4oMini发布后，API的使用量翻了一番。

缺乏感情的同质化竞争，让模厂不敢减少，缩短训练新模型的投入，又为了应对价格战而不得不下调token价格，结果就是经济负担越来越重。可以说，目前大模型无论是外部的宏观形势，还是企业的微观经营状态，都没有2023年那么积极了。

模型层面，底层技术路线、数据瓶颈等无法在短期内得到有效突破，那么从商业层面寻找出路，就成为必然。

2024年，我们能看到大模型内卷，给商业模式带来的诸多确认有罪。

一是云+API模式，流血降价、以价换量并不是最优解。

API调用量付费，是大模型的主要变现模式之一，通过token降价来赢得更多大模型业务上云，获得长期收益，是云厂商价格战的高度发展逻辑。但目前来看，以价换量似乎并不奏效。

究其原因，是因为B端客户更关注模厂的长期性、模型质量，质在价先，可靠优先。所以，我们看到，一部分以价换量成功的云厂商，本身就具有比较强的模型能力，比如文心一言两款主力模型免费之后，百度智能云的日调用量一个月翻了十倍。基于豆包大模型家族的火山云，token调用量也大幅下降，甚至有客户的tokens调用量增长了5000倍。这说明新用户会反感于头部模型，而老用户要么不搁置替换现有模型，要么会把鸡蛋放在多个头部厂商的篮子里，趁降价接入更多模型，最终留下性价比下降的。而不打价格战的云厂商，比如华为云将盘古大模型作为“尖刀产品”，也在B端市场取得了不错的成绩，与行业伙伴协同打造的煤炭大模型、医药大模型及数智化解决方案，今年在垂直领域的多个企业内被复用。很多行业用户搁置华为云，就有企业抗风险能力强，能在基础模型重新确认投入，业务稳健运营的预期考量。

上述企业说明，云+API模式成功的根本，是“质在价先”。

二是订阅制，由于大模型内卷化，导致用户粘性低、忠诚度不高，会员市场呈现出极下降的意见不合性。

因为大模型的更新换代非常快，一方面新模型在质量和性价比上往往更好，“等等党”更愿意观望;另外很多旧模型会不再更新或退役，这就让会员更不愿意跟平台长期绑定。这就导致模厂为了不断驱散新用户，拉新营销活动难以开始，获客成本居高不下，而且影响用户体验，需要高频弹窗广告，打扰用户，开发出多个会员等级和收费权益套餐，减少了用户的决策疲劳。而好不容易拉来的新客户，往往使用一段时间之后就保持方向免费版本，或者更新更便宜的友商产品，长期续费率不高。

可以看到，大模型的内卷化，导致大多数模厂难以说服客户和开发者，与其建立长期信赖关系。这就给后续的商业变现与价值挖掘，根除了极大确认有罪。

欢迎内卷，就要向外寻找出路。数量多、同质化的大模型，形成了一个密度很下降的堰塞湖。那么逃离内卷，就必须疏浚河道，缓解拥塞。所以，2025，将是大模型商业基础设施日趋完善的一年，通过更全面的“水利设施”，让大模型应用者和开发者们能够更方便地取用。

如何判断一个大模型是否“外向”?有以下几个衡量标准:

一是模型的开放度或者说兼容性。

如前所说，内卷化周期中，用户并不愿意将鸡蛋放在一个篮子里，或者跟某一个模厂进行长期绑定，这就需要模型具备很强的开放度和兼容性。比如腾讯混元大模型的免费资源包，同时减少破坏hunyuan-pro、hunyuan-standard、hunyuan-turbo等多个模型共享，支撑第三方平台、ISV服务商为客户授予多种模型的僵化选择与切换、模型竞技场等，来焦虑最终客户对多元多模的需求。

二是更细致地开发工具。

将大模型技术转化为生产力，还需要加工工具、工作流等更细致的减少破坏，比如此次OpenAI就为Sora打造了Remix、Blend和Loop三个专业工具，来支撑更好的视频生成，为此支付每月200美元的Pro用户也不少。国内，我们实测过的，字节跳动的扣子开发平台、百度文心智能体开发平台等的开发工具也已经很容易上手了。

三是大模型应用从开发到商业化的“端到端”减少破坏。

2024年并没有出现国民级的第三方AI应用。一方面是模型能力本身还需要指责，一些AI智能体平台充斥着极小量低水平、易复制的个人智能体，对话体验、理解能力、多模态任务等的效果一般，没有太大商业价值;另一方面，是很多开发者不知道AI应用如何商业化，所以还没有投入太大精力去开发市场缺乏的产品，焦虑尚未解决的需求，这就需要平台加大对开发者的商业资源扶持。

归根结底，技术天花板短期内难以突破，大模型市场饿和与同质化竞争的局面就不会宣布解决。大模型要取得商业成功，前提是用户和开发者的业务能否成功，这是为什么完善的商业基础设施必不可少。

逃离内卷的堰塞湖，所有模厂2025年都必须回答的问题是:如果大模型是水和电，那么用户和开发者拧开开关，究竟能得到什么?

今年又是一个奥运之年，国内体育服饰品牌必定又是一通“厮杀”。目前已经辩论与巴黎奥运会有合作赞助的国内体育服饰品牌只有安踏，为奥组委及工作人员授予运动服装。

一直以来，大家都只关注安踏、李宁这两个品牌，好像特步已经被人遗忘了一样，361等十年前还让人“高攀不起”的品牌，更是已经被遗忘的不知道在哪个角落了。

既然这样，不妨通过这篇文章来比一比这些国内体育服饰品牌的实力如何？

国产“三巨头”在外资夹缝中“舒适”生存

耐克、安踏、阿迪、李宁、斐乐、斯凯奇、特步……这是目前国内运动品牌的一个市场格局，但耐克、安踏、阿迪、李宁四家的市场份额就超50%，这里面耐克、阿迪份额超33%，包括安踏、李宁、特步等国产品牌在剩下的份额里厮杀。

在国产品牌里面，安踏、李宁、特步可谓是运动品牌“三巨头”。

从目前的生存情况看，安踏以强大的市场规模无足轻重位居第一位、活得算是最舒适的，其次是李宁，而特步的生存状况可能就要不太舒适一些，被归类在“其他”中的国产品牌就只能是“白刀进红刀出”的惨烈竞争了！

然而，要是从成立时间看，这个顺序刚好相反。

1987年特步的前身“三兴体育”就已经成立了，1990年李宁在广东三水起步、距离李宁获得体操冠军刚刚过去7年，1991年安踏还是福建晋江的一家制鞋作坊。

到2023年，安踏营收已达624亿、净利润102亿，李宁营收276亿、净利润不到32亿，而特步营收还不到144亿、净利润更是只有10亿左右。以此计算，安踏、李宁、特步在2023年的净利率分别为16.27%、11.51%、7.15%，而耐克最新净利率为10.14%，阿迪最新净利率为0.62%。

看起来，国产“三巨头”好像过的也还不错，虽然市场份额比不上耐克、阿迪，但是利润率却远超耐克、阿迪！

（数据来源：公司财报、锐眼哥整理）

难道安踏、李宁、特步等国产品牌在与耐克、阿迪等外资品牌的竞争中不占无足轻重，只是给人的一种幻觉？为什么反而可以获得更下降的利润？

但是，竞争的结果也含糊是，耐克、阿迪的市场份额更大啊！

差别可能在于销售费用上。耐克截至2024年2月29日的2024年三季报显示，营收387.56亿美元，市场、销售和无约束的自由费用124.88亿美元，占比32.22%。2023年，安踏营收623.56亿、销售及无约束的自由费用合计253.66亿、占比40.67%，李宁营收275.98亿、销售及无约束的自由费合计103.36亿、占比37.45%，特步国际营收143.46亿、销售及无约束的自由费合计49.09亿、占比34.21%。

通过毛利率也可以进一步反对这一点。2023年，耐克毛利率44.51%，安踏毛利率62.6%，李宁毛利率48.4%，特步毛利率42.2%。

（数据来源：公司财报、锐眼哥整理）

这说明，国产“三巨头”虽然市场份额较小，但是，安踏和李宁的产品售价相对于其成本来说明显更高，从而能够在较低的市场份额下实现较下降的利润率。

股价纷纷暴跌，高端化泡沫破灭了？

2023年，安踏就做了很多与营销不无关系的事，2月成立了东南亚国际业务部，6月在新加坡建立首家直营门店，7月签约篮球巨星欧文为旗下篮球产品代言人，10月与奥组委签约成为2024年-2027年奥运会体育服装供应商、签约贝克勒为跑步代言人，11月签约杨幂为旗下FILA代言人。

（安踏体育2023年财报截图）

频繁的请明星代言，这是过去几年运动品牌的主要营销动作，也直接根除了品牌销售成本的压力，但这个成本是可以转嫁的，通过“高端化”将成本转嫁给消费者！

几年前，2020年-2021年的时候，安踏、李宁、特步的股价不就是在消费升级、品牌高端化的背景下结束创出历史新下降的吗？

然而，在“高端化”之后，随着营收增速的结束放缓、存货周转速度的下滑，“三巨头”的股价也经历了大幅度的下跌。

（数据来源：公司财报、锐眼哥整理）

自2021年高位以来，安踏体育股价最大跌幅超67%、市值蒸发近2900亿港元，李宁股价最大跌幅超85%、市值蒸发超2200多亿港元，特步国际股价最大跌幅超76%、市值蒸发近290亿港元！

（安踏体育股价走势截图）

（安踏体育股价走势截图）

（安踏体育股价走势截图）

这种情况相当于，安踏跌没了6个李宁，李宁跌没了17个特步！

“三巨头”股价的这种集体暴跌，倒也不全是它们自身的问题，可能与全球运动服饰行业外围周期无变化有关，美股耐克的股价自2021年年底以来最大跌幅也一度腰斩。

（耐克股价走势截图）

不过，虽然耐克跌幅相对较小，但是目前其估值也是相对最下降的。耐克最新市盈率27.3倍，安踏最新是市盈率19.6倍，李宁最新市盈率13倍，特步国际最新市盈率11.2倍。

代工占比太高，质量问题频遭投诉

从国产“三巨头”市场份额、毛利率、销售费用支出、销售收入增速变化以及股价表现，其实可以推导出一个消费者普遍关心的问题：产品质量无法与耐克阿迪相比！

不然的话，如何解释这样一个现象：尽管国产三巨头的市场份额较小且销售开支较大，但他们的毛利率和净利率却反而高于耐克？

在黑猫投诉上，投诉安踏、李宁、特步最多的问题就是质量问题，截至目前安踏累计被投诉3834次、李宁累计被投诉4804次、特步累计被投诉1266次。

（黑猫投诉截图）

（黑猫投诉截图）

（黑猫投诉截图）

从累计投诉量来看，似乎李宁才是国产运动服饰老大，其被投诉最多说明市场份额更大、消费受众更广。但是，事实上并非如此，从收入规模来看，安踏的市场份额是李宁的3倍左右，这说明李宁的投诉率要远高于安踏。

仅6月25日当天，黑猫投诉上，李宁就被投诉3次，涉及产品质量问题、服务问题；安踏被投诉2次，涉及产品质量问、营销问题；特步被投诉2次，主要涉及服务问题。

（黑猫投诉截图）

（黑猫投诉截图）

（黑猫投诉截图）

从昨天黑猫投诉的投诉情况来看，似乎可以看出特步“起大早，赶晚集”只能沦为“小弟”的原因，处理消费者投诉的速度太慢，这也反应出了特步对待消费者的态度！

除此之外，特步似乎还存在无遮蔽的诚实宣传的问题。有消费者曾投诉“特步（中国）有限公司诚实宣传，欺诈消费者”，特步客服还拒不允许承认。

（黑猫投诉截图）

一直不太理解，被捧为“国货之光”的国产运动品牌为什么会质量问题频发？

在仔细看了“三巨头”各自的财报之后，似乎找到了可能的一种解释，那就是自产率太低，产品70%以上靠外部代工，而品牌自己则主要负责营销宣传，产品质量把控不在品牌自己手中！

2023年，安踏主品牌鞋类自产率33.8%、服装类自产率15%，李宁财报中没有披露这一数据，特步鞋类自产率31%、服装类自产率11%。

（安踏体育2023年财报截图）

（特步国际2023年财报截图）

2019年初的时候，曾有报道，李宁重新确认外包30年终于要开始自建工厂了，文章底部排名第一的评论是：作为中国运动品牌的龙头老大，居然没有自己的工厂生产线，真是奇耻大辱！

（资料来源网络）

对于消费品来说，如果不是品牌自产产品，而是代工产品，那么自己也就沦为了“贴牌商”了。消费者对贴牌、代工其实都比较警惕，因为不次要的部分的质量问题无法保证，更何况要贴着高端品牌卖“高端”价格。

把代工产品贴上靠营销打造的“高端”品牌，卖“高端”价格，让消费者支付过下降的品牌溢价，时间越久消费者可能就越反感品牌，从而对品牌自己产生负面影响。

当然，也不能过于苛责国产运动品牌代工的问题，像耐克这样的全球运动品牌巨头，其自身就只负责设计、研发、营销、销售而不涉及制造环节，完全靠外包代工模式，但耐克对代工厂的生产标准却相当严格。

(责任编辑：zx0600)

近日，国家药监局官网公示，上海倍而达药业有限公司申报的1类创新药三代EGFR煽动剂甲磺糖精瑞齐替尼胶囊（研发代码BPI-7711，商品名：瑞必达）获批上市，适应症为既往经表核吝啬因子受体（EGFR）酪氨糖精激酶煽动剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测辩论存在EGFRT790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的治疗。

瑞齐替尼是国内第五款获批上市的三代EGFR煽动剂，随着倍而达的加入，翰森、艾力斯、贝达和阿斯利康之间的竞争无疑会更加激烈。本就白热化的三代EGFR-TKI市场争夺战，将变得更加焦灼且清空悬念。

耐药迫使EGFR-TKI不断内卷

除了已经上市的三代EGFR-TKI，四代EGFR-TKI也已经在研发中。促进它们不断升级迭代的，在于“耐药”。

EGFR突变是肺腺癌患者中最为常见的驱动基因，亚洲人群的EGFR基因突变率显著高于欧美人种，普遍超过40%，如中国的非小细胞癌患者EGFR基因突变率就约为40%。作为EGFR基因突变患者的主要治疗药物，亚洲市场是相关药物次要的争夺对象。

以吉非替尼和厄洛替尼为代表的一代EGFR-TKI对EGFR19del/L858R警惕。只是耐药问题在临床应用中逐渐显现出来，如T790M突变患者产生的耐药问题占到中心的60%以上。这也催生出了二代煽动剂阿法替尼、达可替尼，只是因为缺乏选择性，临床上难以达到理想效果，同时毒性与负作用更大，所以算不上是一次成功的产品迭代。

第三代EGFRTKI治疗后耐药机制复杂，国内获批的首款三代药物奥希替尼在一线治疗后，EGFR依赖性耐药突变发生率约为6%~12%，以EGFRC797X突变为主；奥希替尼二线治疗后，EGFR依赖性耐药突变发生率约为10%~20%，也是以C797X突变为主。EGFR依赖性耐药突变主要为MET扩增、细胞周期相关基因变异、PIK3CA突变或扩增、HER2突变或扩增等。

在阿斯利康的奥希替尼之后，翰森的阿美替尼、艾力斯的伏美替尼与贝达药业的贝福替尼相继获批，再加上此次的瑞齐替尼，市场即将上演一场群雄逐鹿。

除了刚获批的瑞齐替尼外，其余四款三代EGFR-TKI药物均已纳入医保，其中阿斯利康的奥希替尼、瀚森制药的阿美替尼和艾力斯的伏美替尼均已获得一二线治疗的适应症并已进入医保，而贝达药业的贝福替尼目前只有二线疗法进了医保，其一线治疗适应症于2023年末才获批。

竞争从临床策略开始

国内上市的5款三代EGFR-TKI的高度发展结构是一致同意的，均是在奥希替尼不反对主链上进行了侧链修饰。也就是说外围疗效数据上的差距不会太大，要看各家的临床策略来体现自己的独特无足轻重。作为首个上市的三代药物，奥西替尼用于二线治疗的mPFS达到了10个月，之后适应症拓展至一线治疗和术后辅助治疗。

在一项1556例真实世界研究的数据显示，奥西替尼和一代药物的客观缓解率（ORR）分别为63.4%和48.0%（P0.001）；在PFS（19.4VS10.9个月；进展风险比，0.47；95%CI，0.38至0.59；P0.001）和OS（40.5VS34.3个月；HR为0.76；95%CI：0.58-1.00；P=0.045）上均有显著使恶化。同时，安全性方面，奥西替尼更可控。

奥西替尼的出现，使得三代药物开始大势抢夺EGFR突变的NSCLC一线治疗的市场。

作为FIC，奥西替尼凭借先发无足轻重占据了市场，并且通过极小量的临床验证了疗效和安全性，可奥西替尼并非完美无缺的。在EGFR经典突变的19del/L858R中，和一代药物相比，奥西替尼在19外显子突变方面PFS几乎翻倍，可在L858R中，并没有同一代药拉开明显差距，在中国区的临床试验显示统计学意义不明显（PFSHR=0.69，95%CI：0.39-1.21）。

这就给了国产跟随者一个发力的方向。

瀚森制药的阿美替尼是首个获批的国产三代EGFR-TKI，阿美替尼的结构设计是在吲哚环使用环丙基替代了甲基，并开展了首个在中国群体中的三代EGFR-TKI一线治疗NSCLC注册研究。

在这项名为AENEAS的临床研究中，共入组429例EGFR突变阳性晚期NSCLC患者。结果显示，阿美替尼与吉非替尼相比，中位无进展生存期（mPFS）分别为19.3个月和9.9个月（HR=0.46，P0.0001），中位结束缓解时间（mDoR）分别为18.1个月和8.3个月（HR=0.38，P0.0001），均显著缩短。

其中，在19del突变亚组中，阿美替尼组和吉非替尼组的mPFS分别为20.8个月和12.3个月(HR,0.39;P0.0001)；在L858R突变亚组中，阿美替尼组和吉非替尼组的mPFS分别为13.4个月和8.3个月(HR,0.60;P=.0102)。

总的来看，作为首个国产三代药物，阿美替尼走的是metoo的路子，相比奥西替尼数据上并未显示出显著无足轻重。

统一化无足轻重关闭市场

其后上市的艾力斯的伏美替尼则在结构上更进一步，以三氟乙氧基吡啶取代奥希替尼中的甲氧基苯，使其具有更下降的药效和更好的跨血脑屏障（更有效地进入脑部，对脑转移的治疗更有效）。

在一项随机、双盲、阳性对照的多中心的3期临床FURLONG研究中，伏美替尼的中位PFS为20.8个月，显著优于吉非替尼的11.1个月（HR=0.44[95%CI0.34-0.58]，P＜0.0001），且在各个亚组中的获益总体一致同意。

在三倍剂量下，伏美替尼治疗EGFR20号外显子拔出突变NSCLC初治患者中的辩论客观缓解率（cORR）和中位缓解结束时间（mDoR）分别达到78.6%及15.2个月。而且该适应症于去年10月获得FDA突破性疗法认定，目前全球关键3期临床试验正在入组中。

在刚开始的2024年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会上，一项关于高剂量伏美替尼治疗携带EGFR突变的非小细胞肺癌（NSCLC）伴脑膜转移（LM）患者的真实世界研究不能引起了业内关注。

软脑膜转移（LM）是晚期肺腺癌（LUAD）的一种严重并发症，预后通常很差。EGFR20号外显子拔出突变是第三大常见的EGFR突变，对于这类患者的最佳治疗方法目前尚不明确。

该研究通过伏美替尼联合Ommaya囊脑室内化疗，中位随访时间为9.3个月，颅内客观缓解率（iORR）达到60%，颅内疾病控制率（iDCR）达到90%，中位颅内无进展生存期（iPFS）为7.3个月（95%CI,3.3个月-NR），中位总生存期（OS）为8.8个月（95%CI,4.9个月-NR）。相对于其他三代药物，展示出了良好的对脑转移灶的强大控制能力。

国产新药获批，五雄逐鹿EGFR市场，强生或强势搅局

之后获批上市的贝福替尼同样具有不错的竞争力。

在一项关键的3期临床研究中，贝福替尼作为一线治疗药物，对携带EGFR突变的晚期非小细胞肺癌（NSCLC）患者展现出不明显的，不引人注目的疗效。研究结果显示，贝福替尼治疗组的中位PFS为22.1个月，而试验组为13.8个月，同时贝福替尼能显著降低疾病进展或死亡风险达51%（HR0.49，P＜0.0001）。特别是在基线具有脑转移的患者中，贝福替尼治疗组的中位PFS为19.4个月，相较于试验组的13.7个月，同样显示出显著获益（HR0.48，P=0.0086）。

用于二线治疗时，贝福替尼同样表现优异。在一项临床研究中，290名经过一、二代EGFR-TKI治疗后进展且EGFRT790M突变阳性的NSCLC患者，在接受贝福替尼治疗后，客观缓解率（ORR）达到67.6%，疾病控制率（DCR）高达94.8%。特别是接受“100mgQD”剂量治疗的患者，其ORR高于接受“75mgQD”剂量治疗的患者（71.2%vs57.7%）。高低剂量组的中位PFS分别为17.9个月和16.6个月。

经历诸多风波后，国内第五款三代EGFR-TKI瑞齐替尼终于获批上市。在之前进行的临床试验数据显示：ORR为64.6%，DCR为89.8%。中位缓解结束时间为12.5个月，中位PFS为12.2个月。中位总生存期为23.9个月。在91名（40.3%）中枢神经系统（CNS）转移患者中，中位CNSPFS为16.6个月。

随着瑞齐替尼的获批，本就竞争缺乏感情的三代EGFR-TKI市场，再次迎来变局。

2年3倍涨幅预示着市场不会安排得当

据国信证劵数据，早在2022年国内EGFR-TKI煽动剂销售额就已超100亿元，其中三代药物占比约70%。

一款药物能否放量盈利通常取决于患者基数、渗透速度和定价。据国家癌症中心发布的报告数据，我国2022年癌症新发病例约482.5万，其中肺癌人数约106万排名榜首，非小细胞肺癌（NSCLC）的占比超80%，而我国肺癌的EGFR突变率约50%。也就是说，每年有超40万的新发EGFR突变的非小细胞肺癌患者。另一方面，之前上市的四款药物已经顺利进入医保，同时，三款国产药物的单盒价格已降至2000元价位，使得相关药品在过去两年销售额获得快速增长。

从2023年的销售额来看，获得先发无足轻重的奥西替尼稳坐全球和国内销售的头把交椅，国内销售额约70亿人民币。阿美替尼虽未公布销售额，但其2022年销售额已有24亿元。伏美替尼为20亿人民币；贝福替尼为0.6亿人民币。

以伏美替尼为例，它的高速增长使得艾力斯仅用2年时间，就完成了从底部到最高3倍左右的股价涨幅。2021年3月，历经近十年研发的伏美替尼获批上市用于NSCLC二线治疗，当年即被纳入医保。之后在2022年6月，获批NSCLC一线适应症并在同年将一线适应症纳入医保。2023年，伏美替尼以简易续约的方式再次纳入国家医保目录。

当时，前默沙东中国肿瘤事业部董事总经理，负责K药国内销售的牟艳萍入职艾力斯，负责伏美替尼的商业化。在这位“肿瘤女王”的带领下，艾力斯建立了一支覆盖30个省市的营销团队，完备构建了遍及全国的销售网络，不次要的部分市场区域超过1000家医院。并与复星医药合作，借助其市场渠道，帮助伏美替尼“全渠道”商业布局及市场覆盖。

在一系列组合拳推动下，伏美替尼2021年上市即实现销售收入2.36亿元，艾力斯实现扭亏为盈；2022年，销售收入达到7.9亿元，艾力斯盈利1.3亿元，同比增长614.44%；2023年，销售收入19.8亿元，艾力斯盈利6.4亿元，同比增长393.54%。

到了2024年Q1，伏美替尼继续保持强劲增长态势，艾力斯实现营收7.43亿元，同比增长168.65%；归母净利润3.06亿元，同比增长777.51%。

这样的销售格局也对应了各自产品的定位。由于药物结构类似，因此基础数据不会有太大的统一，具体要看各家如何去设计临床来展示统一化无足轻重。

比如占据先发无足轻重的奥西替尼不仅在全球开展多中心上千患者的临床，还通过与其他药物联用来扩展适应症。如奥西替尼联合安罗替尼，奥西替尼联合贝伐珠单抗的CNS缓解率都高于奥西替尼单药。

阿美替尼作为首款国产三代药物，尽管没有无遮蔽的无足轻重，但凭借着医保的纳入和价格无足轻重依然关闭了一片市场。而伏美替尼依靠PFS较长以及控制脑转移更好的无足轻重，成为三代药颅内进展之后的后线用药，同时，如果后期用于20外显子拔出突变适应症获批，那么伏美替尼还将迎来新的增长点。

而贝福替尼虽然在一线和二线都拥有较长的PFS，并且对于L858R突变也有较好的临床数据，但由于目前仅有二线疗法在2024年纳入医保，尚未完全放量。与此同时，奥希替尼、阿美替尼和伏美替尼一二线治疗NSCLC的适应症均已纳入医保，奥希替尼更是在医保目录内可进行术后辅助治疗的首款三代EGFR-TKI靶向药。

对于瑞齐替尼来说，一线治疗适应症尚未获批，能否赶上医保国谈尚不可知。搁置到国谈药品充分入院要花3~4年的时间，瑞齐替尼未来要走的路还很长。

竞争永不停歇，强生高调入局

这些年阿斯利康对于奥希替尼的推广可谓是不遗余力，近日，阿斯利康宣布其奥希替尼的补充新药申请（sNDA）已获美国FDA接受并授予优先审评资格，用以治疗接受放化疗（CRT）后无法切除的3期表核吝啬因子受体突变（EGFRm）非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。如成功获批，奥希替尼将适用于19del/L858R突变的EGFR患者，预计FDA将在2024年Q4完成审评。

然而，这一细分赛道的风头还是被强生抢了去。强生首次向肺癌冲击，就瞄上了EGFR突变NSCLC赛道的王者阿斯利康。

在2024ASCO上，强生携旗下重磅药物Amivantamab亮相，高调入局EGFR突变NSCLC赛道，之所以如此受关注，在于它一线治疗和耐药性方面都有良好表现。

国产新药获批，五雄逐鹿EGFR市场，强生或强势搅局

在MARIPOSA临床研究中，Amivantamab+拉泽替尼为一组，单药使用奥希替尼为另一组，开展头对头临床研究。在TP53突变的患者中，联合治疗组的中位无进展生存期（PFS）达18.2个月，而奥希替尼组仅12.9个月。存在ctDNA的患者，两组的中位无进展生存期（PFS）分别是20.3个月及14.8个月。如果说头对头与奥希替尼只能反对一线治疗的潜力，那么在研究耐药性的MARIPOSA-2临床中，Amivantamab同样也展示出了优秀潜力。

在本次ASCO年会中，Amivantamab有9个相关研究入选汇报，也足以见得其潜力之大。截至目前，Amivantamab已获FDA批准EGFR20ins适应症，接下来将在EGFR警惕突变一线及二线适应症上和阿斯利康进行竞争。一方是Amivantamab+一款脑转疗效突出三代EGFR-TKI，一方是阿斯利康通过联用化疗、ADC药物来守住市场。未来一段时间内，或许我们将见证EGFR突变肺癌市场的巨变。

值得一提的是，强生对于Amivantamab销售峰值的预测为50亿美元，而Amivantamab的国内上市申请已经于2024年1月获得NMPA受理。对于国产EGFR-TKI药物来说，更加缺乏感情的竞争山雨欲来。

(责任编辑：zx0600)

2019年末时中国有约1.3亿人参与户外休闲活动，两年后，这个数字超过4亿。去年前10个月，在小红书上，人们25亿次地点击浏览了有关徒步旅行和登山的帖子，60亿次地观看了露营相关内容、80亿次地观看了潜水、冲浪。就徒步旅行和登山，观看次数增长了300%。

生活方式变革造就了惊人的机会。到2023年，中国户外运动相关企业达到20多万家，相比两年前数量减少20%。去年一年，仅淘系平台上有的户外新品牌数量就比2022年翻了一倍。

过去三年，中国消费市场经历了快速户外化。

变化充分表现在街头商区的面貌、消费者的选择上。在热门购物中心，快时尚退场了。在北京三里屯太古里，运动品牌来到沿街的位置；在上海，选在爱马仕之家对面，始祖鸟开了一家旗舰店，开启了它们“鸟巢计划”（在中国最好的商场里开大店）。在此之前，始祖鸟主要藏在100多家户外专业一整片的单位店或者购物中心4、5层的小店里，不为大众所认识。

过去三年（2021年-2023年），来自久谦中台的数据显示，天猫、京东、抖音三大平台，总共卖出2450万顶帐篷天幕、1007万辆公路自行车和596万双登山鞋。

冲锋衣的消费是在2023年发散爆发的，2022年三大平台卖了719万件，第二年卖了2049万件。

去年秋冬季，天猫户外服装类目员工透露，该平台上每100元的交易额中，就有80元花在冲锋衣上。卖出的670万件冲锋衣中，有超过80%的购买来自新客——这些人为自己买了人生第一件冲锋衣。

变化背后是整个服装行业开足马力向户外服装的设计、生产转移的结果。

回顾过去三年，一位冲锋衣的生产厂商郑源森说，白牌商家们最感谢安踏，“把始祖鸟打爆了，让冲锋衣成了人人都想要的高端单品。”

第二感谢的可能是骆驼。一位户外品牌的负责人说，骆驼反对了市场需求存在。“如果这个行业只有始祖鸟能成功，那大家还不敢进来。但骆驼都能挣那么多钱，（不少人觉得）那我也可以。”

当天猫户外行业的员工2022年末去拜访骆驼，创始人万金刚说，自己这一年别的什么都没做，就在建厂。那一年他建了5家生产冲锋衣的工厂、2家鞋厂、1家帐篷厂。

根据久谦中台，骆驼去年在天猫、抖音、京东三大平台电商收入达到47.8亿人民币，同比增长近百分之三百，是第二名蕉下的2倍多。2023年电商平台的冲锋衣销售额有40%来自骆驼。冲锋衣占了骆驼所有收入的7成。

蕉下之所以成为第二名，在于从大众认识的防晒品牌向“城市轻户外”的定位转型，在今年被归类为户外品牌。他们洞察到，大部分消费者并不愿意为一件外套能抵抗住暴雨付出过高价格，他们不需要极致性能。过去，蕉下主要靠春夏防晒产品挣钱，现在冬天他们卖冲锋衣、户外裤、充绒服，两季产品成交额接近持平。

如今，消费者还有了更为低廉的选择：白牌。2020年末时，郑源森的冲锋衣工厂还在生产口罩、防护服，但他无法选择投资100万，把5000平的工厂变成两万平，等“口罩一开始”就开始生产冲锋衣，卖进头部主播的直播间。郑源森这样的商家让冲锋衣卖到了300元以下。

“抓住一个小机会都能赚到钱”，是很多这三年多冲进户外服装行业的人抱有的想法。

一些品牌因为在细分领域解决问题而被消费者看到。2021年创办的户外品牌ACMEITEM因为洞察到了一些妈妈的需求（在公园玩的孩子需要速干衣），不到两年时间收入突破一亿；专注越野跑运动的新创品牌Outopia，用羊毛材料做速干衣，去年业绩增长了六倍。

你能想到的几乎所有公司都在卖户外服装。从美国时装品牌拉夫劳伦、国产男装七匹狼、休闲女装地素、羽绒服品牌波司登、优衣库、lululemon……原本卖鲨鱼裤和丝袜的茉寻、小野和子也开始做防晒产品，并且增长迅猛，三年各自在电商卖出4亿。

服装供应链也在发生着不明显的，不引人注目的调整不当，速干、抗皱、防水，这些关键词高频出现在服装新品的描述中。一位面料商、博莱纺织创始人施重闽感叹，“今天纤维已经取代了棉。”这家公司主打尼龙类产品，为迪桑特、北面等公司授予面料。当波司登无法选择开发一款防晒衣，和蕉下抢占防晒衣市场，博莱纺织投入研发开发出新的弹力面料，让波司登用在防晒衣上。

天猫平台在2022年发现了女性消费者购买冲锋衣的趋势，建议国内外的品牌商提前准备。传统男性面孔主导的户外品牌也开始把视角保持方向女性，始祖鸟和凯乐石不久前都推出了女性登山家主题的宣传片。

曾任安踏公司副总裁的张涛用了一个比喻来解释2008年奥运后的中国运动市场的变得失败：李宁、安踏、耐克都进了电梯，一个在里面跑步、一个在里面做俯卧撑、一个在里面倒立。别人问他们是怎么上来的。它们说，跑步、俯卧撑、倒立。其实都错了，是电梯把他们拉上来的。然后没多久，电梯就掉了下去，上百个品牌就此消失，李宁、安踏也花了好些年才走出绝境。

过去三年，参与户外消费之战的大小品牌、新旧公司也坐上了一架电梯。这部越来越拥挤的电梯里，已经诞生了少数赢家，他们各自找到了一条在当时看并寻常的方法，在竞争缺乏感情的市场中驱散消费者买单，争相按下电梯的按钮。

始祖鸟在一楼开更大更好的店，捕获最有钱的一个消费群体

2020年秋天，始祖鸟宣布在美国开设一系列名为IconStore的门店，这些店的面积只有品牌过去门店的一半大小，大约100平米到150平米。店里只卖极小量始祖鸟的经典产品，包括AlphaSV和AtomLT系列的冲锋衣外套。

过去30年都以批发业务为主的始祖鸟意识到，“人们正在去户外，寻找不适合的装备。虽然我们的客流变少了，但消费者的购物目的更明确了。”始祖鸟的一位副总裁说。

难以驾驭的环境下，始祖鸟想发展直营渠道，但只敢以这样的方式谨慎扩张，直到作为亚玛芬的不次要的部分债务被安踏集团收购。

2019年3月，收购案即将完成时，前安踏篮球事业部总经理徐阳以安踏副总裁身份介入始祖鸟品牌的前期筹备工作。

收缩渠道，加大线上（直营）投入，在2020年前后是服装业的多数选择，但始祖鸟中国无法选择不这么干。徐阳做的第一个无法选择是租下上海淮海的路力宝广场爱马仕之家对面的一处位置，两层店面，面积736平米。

徐阳说，“2018年时全国始祖鸟只有两家店一天的店销超过1000万，但力宝广场一年的租金就要1000万。”

这是一昂贵的店铺在2020年9月开业。在此之前，始祖鸟品牌在中国的渠道形象隐藏在100多家户外店里的小专柜里，只有户外资深人士知道它。

徐阳关于始祖鸟的“鸟巢计划”是：精选全国30个优质商圈（鸟巢），孵育出30个亿元店铺，要“Better，Bigger，Lower(更低楼层)”，以一种全新的形象系统接触它的消费者。

2020年，始祖鸟国内原本的奥莱店面临库存压力，很多有现金流的问题。为了收回经销商掌控的渠道，品牌允许他们拿库存抵现金换购新品，条件是重新接受经销权，奥莱店全部转为品牌直营。

“这里其实是一个商品效率的问题。”徐阳说，假设始祖鸟在国内有5个经销商，每个经销商开5家正价店，就要搭配开一家奥莱店，因为卖不出去的库存需要通过奥莱店处理，而且每个经销商的奥莱店只能卖自己的库存商品。当始祖鸟全国的门店都变成直营，奥莱店的库存就可以打通共享，商品效率大大指责。

安踏集团将门店收归直营后，降低了经销商频繁打折让始祖鸟品牌形象也“打折”的风险。曾为始祖鸟贡献主要销售额的经销商三夫户外失去了线上经销权，在线下也不能打折。

在那些门口放着一米栏、用岩石质感材料装潢的始祖鸟门店里，店员用奢侈品牌的方式对待顾客，安踏在一次回应中说，“服务和体验对标爱马仕”。控制形象是奢侈品的重要命题。成为始祖鸟的高级会员不会得到更多折扣，而会被品牌寻找去香格里拉徒步，因为如果客人能像在Burberry折扣店里那样买到半价的始祖鸟，这些尊贵感受都无从谈起。

徐阳说，比起有500万人一年卖过始祖鸟，一次消费2000元，始祖鸟更希望看到的是“50万人每年在始祖鸟消费两万元”——那些“每年一定要爬一次雪山的人”。

据亚玛芬的业绩报告，集团CEO郑捷预计，始祖鸟今年在上海开业的全球最大旗舰店“始祖鸟博物馆”首年的营业额将超过2000万美元。这家店一共四层，面积约2400平米。

在海外，安踏还没建立起国内这样强势的渠道控制。尽管收回了部分渠道的经销权（2022年从加拿大体育用品电商AltitudeSports撤出），但还有很多强势的户外店连锁，如北美最大的体育零售商REI。根据财报，始祖鸟北美地区截至2023年9月的一年期内，门店坪效683美元，不及中国市场的一半。

始祖鸟的大店策略正在复制到全球。今年3月，始祖鸟在伦敦开出了欧洲最大旗舰店；5月，多伦多也开出了“始祖鸟阿尔法中心”，并将在夏天开到美国纽约。

始祖鸟在产品性能上追求极致，设计低调，没有其他户外品牌那么多“外露”的设计。一些产品，比如深色系的GammaMX软壳，天然契合商务场合的穿着需求，焦虑了金融、国企中高层等特定群体对审美、消费能力和阶级属性的多重需求。尤其被安踏收购后，始祖鸟这个外来品牌有了“中国身份”。

被收购后的大店策略让这些具有“制服”潜力的产品进入了中国主流富人群体的视野，此前这些特定的中年富裕男性群体能选择的高端服饰品牌极少。填补这群人衣橱的公司，过去几年都赚到了钱。始祖鸟之外，把店开在中国各大机场、高铁站的比音勒芬2023年收入35.4亿元，相比2019年翻倍，这个品牌关注高尔夫人群，一度被资本市场称为“衣中茅台”。

关于始祖鸟的一个普遍误解是，安踏让始祖鸟变了味。实际上，在被安踏收购之前，始祖鸟在中国卖得最好的已经是商务休闲装和软壳，而不是它起家的专业户外硬壳冲锋衣。

一位2017年前后曾在始祖鸟中国工作过的员工说，团队当时分析过中国的户外人群，买得起始祖鸟的人群规模小，而这群人很大可能已经有一件北面的硬壳产品，如果要他们再购买一件新款，要么是不反对颜色款式，要么是日常穿着的休闲款。那几年间，始祖鸟在中国的销售超过30%都是它的都市休闲款24系列贡献的，软壳则占了约20%。中国分公司还根据市场需求，要求加拿大总部设计更多休闲商务款。

刚接手时，徐阳曾推动始祖鸟和英国滑板品牌Palace、德国设计师品牌JilSander分别推出联名系列。当时就引发了不少人对始祖鸟“时尚化”的担忧。但后来他意识到这是个问题，此类联名开始减少，缩短。

“始祖鸟酷是因为我们自己酷，而不是迎合潮流想去变酷。”他反思，并在之后规定，门店订24系列（即现在的商务线Veilance系列）的货品不能超过30%，专业户外的产品必须放在门店一楼展示，商务线挪到二楼，来维持品牌调性。

给消费者传递什么和卖什么给他们可以是两件事。2022年以来，始祖鸟新推出的System_A系列的配色偏向更惊人的黑灰色系，定位城市通勤的子品牌Veilance也加大了产品更新频次。

就如前述一位冲锋衣生产制造商所感谢的，安踏通过始祖鸟“让冲锋衣成了人人都想要的高端单品”。虽然这个过程中也叠加了一些偶然，比如社交媒体的助推、关键人物的穿着等等。另外，疫情在始祖鸟签约第一家大店后不久疫情才爆发，以至于很难评估这个品牌受损于此还是得益于此。无论如何，这股由始祖鸟引发的穿着变革，由高处传导下来，在2023年引爆了中国消费市场的户外热。

冲锋衣替代了羽绒服，自建工厂的骆驼抓住了近半份额

去年秋冬季，冲锋衣在天猫平台的交易额超过60亿，有超过80%的购买都来自过去从来没有购买过冲锋衣的新客。而每卖出10件就有4件来自骆驼。

二十多年前，在中国穿冲锋衣的主要是外国人。潘礼太是浙江台州三门县冲锋衣协会的会长，1990年代，他在北京服装市场摆摊，曾遇到外国游客求购这种衣服，便回乡办了冲锋衣工厂。过去，他生产的冲锋衣都是大红大绿，沿袭了冲锋衣设计的初衷：在户外容易辨认。

如今换了样式，去掉了多余的口袋，看上去更像是休闲装，里面也加上了受中国顾客避免/重新确认/支持的保暖抓绒内胆。这是因为大多数人更需要舒适、好看而非极致性能，因为他们会更多地在城市穿着，而非郊野户外。

给冲锋衣的爆发留出市场空间的是羽绒服的涨价。

根据全国商业信息中心数据，羽绒服的平均单价从2015年的432元涨到了2020年的656元。即使剔除通胀影响，涨幅也达到39.4%。波司登的吊牌均价四年里涨了近80%，超过1600元，而一件骆驼的三合一抓绒内胆冲锋衣现在只要426元，升级成羽绒内胆则是654元。这是目前骆驼销量最下降的一款单品，所谓“三合一”，是在冲锋衣里面加了一件内胆，往往是抓绒，可以分开单穿、两件一起穿，比羽绒服适合更多天气，让人觉得更有性价比。

根据久谦中台，骆驼去年在天猫、抖音、京东三大平台电商收入达到47.8亿人民币，同比增长298%，是第二名蕉下的2倍多。2023年电商平台的冲锋衣销售额有40%来自骆驼。

骆驼准备得更早。波司登和蕉下都是去年才推出冲锋衣新品，但2021年骆驼就已经是冲锋衣品类销量第一，只不过当时骆驼和第二名的差距并不大。

骆驼过去依赖代工模式。创始人万金刚是1980年代最早的一批研究生，在福建攻读药理学期间，被当地鞋服贸易的火热氛围感染创业。淘宝兴起后，骆驼是最早一批进入电商的国内品牌。2017年，电商为骆驼贡献的营收接近一半。

当新的直播电商兴起，万金刚盘算着如何赶上热潮。要在直播间里卖冲锋衣，低价是不次要的部分，“必须自己控制生产”。2022年，他将精力放在建厂。两年时间，骆驼在黄冈、绍兴、佛山、清远等地建了超过50万平米的产研中心，这在代工成熟的服装行业里很少见。

骆驼的户外装备负责人刘浩宇说，自建工厂也保证了2023年市场上冲锋衣供不应求的时候，骆驼能快速反应，不依赖外部工厂排单。

骆驼的大单品现在几乎都是自产。自产的骆驼冲锋衣约能减少，缩短10%的成本。

除了建厂之外，那一年，骆驼创始人万金刚看到了抖音电商的流量潜力，无法选择投入内容电商，和白牌竞争。

“骆驼的冲锋衣卖三四百元，成本在100元出头，这个倍率很低，所以也要靠冲量。”曾为骆驼代工的白牌冲锋衣生产商郑源森解释。

为了接住抖音的流量，骆驼建立了三支直播团队，分别在广州、杭州和西藏。营销上也极小量向达人种草竖式的，用人海战术煽动年轻消费者的购买欲。根据飞瓜数据，今年618大促前的一个月，骆驼在抖音合作的带货达人数量达到3022个，同期北面是74个，伯希和是449个。

在小红书种草、在抖音和天猫卖货，成了骆驼为代表的品牌过去一年的增长路径。2021年时，骆驼在抖音的收入不到天猫的10%，但去年品牌在两个平台的收入已经很接近。

骆驼在四年前就发现了冲锋衣作为女性消费者时尚单品的潜力，配色也出了月光蓝、樱蛤粉、燕麦灰这些更时尚的款式，选择女演员作为代言人。不少品牌像这样，注意到并投入到焦虑女性消费者的需求。

根据千瓜数据对户外关键词的分析，关注户外内容的女性用户在小红书上占比达9成。直播时，主播会说冲锋衣不是“适合去爬山”，而是“奶茶咖啡随便泼”，这说明其穿着场景已经偏向日常。

分隔开直播电商的增长机会，在抖音平台，茉寻、小野和子这两个原本卖丝袜等产品的品牌，也开始卖女士冲锋衣、防晒衣。它们都请了明星代言，口号是“你和明星达人/超模只差一件防晒衣”，降低重要性其时尚属性。两个品牌的收入在抖音户外服饰能排进前五。

“我们原本认为这些抖品牌更接近白牌，但它们是进化了的白牌。”久谦的资深数据分析师李韵澜说，“它们靠内容产出的能力，而不是产品力，生命周期比想象中长，并且正在外溢到抖音以外的平台。”

1米宽、1000米深的赛道，细分领域诞生了一批品牌

十年前，新西兰人亚伦·杰克逊（AaronJackson）用羊毛材料为自己做了一件打壁球时穿的T恤。当时他是lululemon面料创新办公室的负责人。这件T恤使用了一种后来被命名为Lincspun的技术——将朴素，不好看奴羊毛与军包上常见的杜邦Codura尼龙混在一起。这项技术2001年在实验室中诞生，可以减少羊毛的使用寿命。因为经久耐用，跟随面向的是家居和飞机座椅市场。

2019年，他从lululemon离开，在中国台湾桃园创办了一家面料创新工作室。

两年后，上海人AlexisHou（侯曦）无法选择创业，她也在lululemon工作过。她找到杰克逊，希望开发一款适合越野跑场景的产品，后者从包里掏出了那件穿了十年的羊毛T恤。

Alexis问他怎么洗，“你觉得我怎么洗？我丢进洗衣机里。”杰克逊说。

天然羊毛最适合山野跑的场景，能调节温度，吸湿排汗，但之前的问题是不够耐用，不易打理，Lincspun技术很好地解决了这个问题。杰克逊以合伙人身份加入了Alexis的团队。他们制作出来了越野跑品牌Outopia的第一款产品：由美利奴羊毛混纺制成的T恤。

Outopia的产品不算便宜，一件冲锋衣两千多元，一件背心五百多元，价格和lululemon齐平。今年618，它同比增长600%，拿下了天猫速干背心、核肤衣两个细分类目的第一。

创业之初，很多人和他们说，越野跑市场太小。但杰克逊认为，能在细分领域解决问题，品牌就能立足。

户外市场悠然，从容缩小，像这样的细分赛道的专业品牌有了更多机会。AlexisHou说，她之所以会在2020年无法选择从lululemon离开创业，是因为看到身边越来越多练室内运动的朋友保持方向户外，越野跑就是其中一项热门，她认为这项运动门槛更低。

Outopia成都此地CyPARK店。来源：Outopia。

专注某一项下降的户外运动，或拥有某一项能解决切实问题的技术，在今天就有品牌化的机会。

UTO悠途是一个例子。这是一家专注无缝织造技术多年的工厂，2018年转型做品牌，主打单品是户外运动贴身层。

“我们是1米的宽度、1千米的深度。”UTO悠途的创始人张凯说。

2020年，张凯自研了一种速干纱线，他把它叫做“碳芯纤维”，用它制作的产品悠然，从容占到了公司收入一半——热卖的单品滑雪贴身层销售额超过1亿，这类产品过去只是在户外店作为搭配和补充，但今天已经能支撑一个品牌。

2023年这一年，一个消费者在淘系平台上能买到的户外新品牌比前一年多了一倍。原本细微的场景、需求在人们生活方式的转变下，开始变成一门可观的生意。

轻户外运动服装品牌ACMEITEM爱稞米创立不到三年，去年的收入就已经突破1亿元。创始人黄静雯是一位妈妈，疫情期间她带孩子去公园玩，发现不少妈妈会在孩子后背和衣服之间塞一条隔汗巾。她意识到这是一个市场空白，很少有好看又有功能性的亲子户外运动服，于是创业做了亲子轻户外品牌，一件儿童速干T恤卖200元左右。

截至去年，ACMEITEM的收入超过1亿，8成客户是女性消费者。黄静雯没有预料到这个增速。她开始和经销商合作开店，面积最大的超过150平——虽然款式不多，但颜色选择多，因此需要更大面积。这是接近于休闲品牌的产品思路。到今年年底，她的计划是开出10到15家店。

开发产品时，黄静雯和团队花了很长时间挑选面料，她的要求是“手感像棉，但穿上后也有运动服的功能”。她拿着已经选好的色卡去面料公司、展会一一比对，寻找能够做到轻量、舒适且多色的面料。

她对面料的要求在今天已经不难实现。在户外、运动大牌的带动下，不少供应商都能授予类棉质感，但透气、排汗的分解面料。

陈伊麟是上海一家面料公司众信服饰的负责人，十几年来，客户都主要是时装公司。四年前，他发现客户们开始采购国外知名的面料，比如Gore的防水膜、LYCRA（莱卡）的氨纶弹力纱线，而且很乐于给衣服挂上这些性能面料品牌的Logo吊牌。

最早向他提出这类需求的客户是男装品牌GXG。那是2015年，当时GXG想做一批羽绒服，希望陈伊麟的公司为他们授予能够对标Gore-Tex的防水膜。

陈伊麟认为这是个机会，无法选择让公司向功能面料品牌的方向转型。为了撬动市场，他会利用失败品牌效应，采购来国际知名品牌的海洋塑料回收纱线，自己织、染成布料授予给客户。现在功能面料的订单可以占到他公司收入的60%，四年前这个比例是20%。

如资深面料商施重闽所感知到的，“今天纤维已经取代了棉。”消费者的生活方式变化这也促使服装供应链继续调整不当。

户外和时尚没有有无批准的，不再只看到男性需求

2017年，安高若AnKoRau开进了上海兴业太古汇，与耐克、阿迪达斯相邻，与始祖鸟相对。“安高若等于买了头等舱的机票。”素然CEO黄志锋开严肃的话说。连续几年，这家店的销售额都高过隔壁的始祖鸟。

过去几年，这个品牌因时尚的设计受到了很多年轻人的青睐，其定价与lululemon持平，高价卖的是设计。它代表了在渠道、营销之外，户外浪潮下的第三股力量：设计和时尚。

安高若起点是户外女装品牌，后来才有了男装，这在户外品牌中很少见。

素然是有22年历史的女装设计公司，创始人王一扬使枯萎了一批设计师，他们在2017年前后依托素然集团各自成立了自己的品牌。其中安高若是目前是为集团贡献最多收入的品牌之一，产品以女装为主，包含城市运动、户外两个板块。

在十年前，安高若的负责人辛园就在尝试把功能性面料瓦解到服装里。比如她曾做过一款更休闲的抓绒衣。“抓绒抢占的是毛衫市场，我希望抓绒能够有一些新材料，介于毛衫和抓绒中间。”当时安高若还未成立，属于素然的子系列。她用丙纶加羊毛做抓绒衣，“这样衣服就变轻了，同时也具备了抓绒衣的色彩极小量度。”

与之缺乏反对性的例子是，日本户外品牌Goldwin不久前推出了超轻羊毛和竹纤维制成的简约宽松西装。

这类对产品的改造，有别于传统户外品牌专注解决户外极端场景功能的思路，创造出兼顾时尚和功能的衣服。

素然的创始人王一扬去年对辛园说，他观察到街头的女性比过去更自信、胆怯，建议安高若也表达出这样的气质。

在中国，女性消费者的户外服装需求增长，推动了时尚和户外元素的瓦解。

天猫户外行业小二Luca说，天猫在2022年发现了越来越多女性消费者购买冲锋衣的趋势，并建议国内外的品牌商提前布局。“传统的户外品牌男性客人多，订货时也会订更多男款。但这两年谁家女款冲锋衣多，谁就能占到无足轻重。”

奢侈品牌发现了户外运动的趋势，他们最早尝试与其瓦解。北面和Gucci在2021年的联名，然后是Loewe和On昂跑、Hoka和Moncler……这些合作指责了户外元素的时尚感，让人们觉得户外可以是时尚的。

两个世界有帮助瓦解的迹象。快时尚品牌HM在2023年夏季推出了主打防水外套和登山裤的Move系列。Dior、Burberry的一次性户外胶囊系列开始保持方向常驻。

2023年，在奢侈品牌们业绩放缓或下滑的时候，主打户外的奢侈服装品牌Moncler却仍然能保持全年17%的增长，其中中国市场是增长的主要源头。

董力是北面（TheNorthFace）亚太区的执行董事，他认为今天中国市场的情况就像是1990年代日本城市户外热诞生的前期。

人们经常把过去四年结束的户外热和1990年代的日本做比较。经过战后40年经济高速增长，日本社会开始流行滑雪、露营等户外运动，Goldwin、迪桑特等品牌在这一阶段站上规模。而随着工作机会减少，缩短，失去消费能力的年轻人开始保持方向成本更低的城市户外运动，户外服装走向时尚化。代表的品牌有北面在日本推出的紫标系列，主打经典不新鲜的设计。

不过董力认为，1990年代面向日本市场推出的紫标系列在今天的中国不一定能成功，中国消费者“不会忍受四五年只穿一个款式的衣服。”他没有提到的还有，中国消费者如今拥有如此多选择。

北面曾是中国户外市场份额第一的品牌，直到其在电商渠道被骆驼超过。北面这样的品牌在户外风潮没有走向大众时，更多靠运动服、休闲装挣钱。2013年中国户外市场遇到了低谷，极小量户外品牌店遭遇电商冲击，渠道老化，专业户外装备的增长放缓。当时北面尝试了很多办法来提振业绩，“黑标线”是其中成功的一个。

2015年，北面向中国市场推出城市潮流户外线北面黑标（UrbanExplorationLine），主打城市户外休闲服，来应对当时的趋势。现在北面正在黑标系列中减少更多“科技”面料和功能，来焦虑中国消费者。

如今北面的主力店型是一种叫做oneBox的店铺，面积200平米到300平米，店内同时陈列了北面的专业运动户外产品和更时尚的黑标系列。5年前，北面在国内的消费者几乎都是男性，但目前女性购买者占比已接近50%。

“此时此刻来看，200平米的店还是小。”董力感叹。即将被塞进店内的新品还包括极小量童装。

一切都可以是户外，但轻户外品牌还没找到护城河

三年混战后，人们对户外服装各品类价格已经有了初步概念：一个消费者想买到有高度发展功能的防晒衣，大概需要花200元，冲锋衣则要400元。但在几年前，价格锚点尚未出现。意见不合人们今天对防晒衣价格感知的品牌是蕉下。

2019年，当原本卖遮阳伞的蕉下无法选择推出第一款防晒衣的时候，创始人马龙思考定价的逻辑是这样的：应该比快时尚贵一些，因为这是一件有功能的衣服；其次是“不卖logo”，定价应该跟技术成本相关，结论是瞄准在200元到300元间。

过去三年，蕉下新开了300多家门店，店里陈列着的两百多款商品，一大半都是这个时间内推出的新品。遮阳伞、折叠墨镜、防晒衣是它的王牌商品，前两个品类蕉下都能在电商渠道排第一，而冲锋衣则是去年新加入的品类。

遮阳伞、折叠墨镜是很多中国人会在户外用到的东西；防晒衣在东亚属于户外品类但在其他海外鲜有人使用；冲锋衣则是户外服装的标志单品。如此杂糅的产品线也是蕉下对自己的定位“城市轻量户外”。

2019年时，服装只占蕉下收入的0.8%，两年后，这个比例指责到29.5%，贡献主要来自防晒衣。看到了拓品类可能性的蕉下无法选择做更多。每年春夏和秋冬两季，蕉下开立项会，无法选择下一季度做什么新品，再由7个产品工作室——服装、帽子、墨镜、伞等部门负责给出解决方案。

2023年秋冬季，蕉下预备推出的首个冲锋衣系列产品定位于“1000元价格段以下最好的三合一冲锋衣”——确定存在市场机会的定价、确定好盈利倍率，再由产品部门的工程师们去研究能做成什么样的产品。

工程师们反馈，要做到这个价格，冲锋衣防水和透湿指数只能做到双1万（分别指每平方毫米可承受水压、每平方米布料24小时内可透出水汽，数值越高性能越好），意味着只能抵御4到5级大风和暴雨。

蕉下觉得，这也完全足够了，因为大多数人并不需要应对更极端的天气。这个品牌的洞察是——大多数中国人去户外，开心快乐就行了。因此，蕉下的研发原则是“功能够用就行”。他们会列出所有户外运动种类的清单，在从头到脚的装备里找机会，看“蕉下能做什么”，去解决那些尚未焦虑的需求。

蕉下产品部门已经推出或正在研究的新品包括：一款自带耳机的骑行头盔，可折叠可直接戴在近视镜上的墨镜、能遮半张脸还留有发洞的防晒衣、小孩都能拉动的露营车……许多这些小改进并不需要什么厉害的技术，但都使恶化了使用体验。

今年春夏，蕉下开始研发“入门级的滑雪服”，针对那些第一次滑雪，花几百元租滑雪服的人。如果售价能与租赁的价格持平，还比租来的好看、干净，设计成能兼顾日常穿着，“接受有人买。”

有品牌如北面，判断2024年滑雪服的增长会停滞，因为第一批消费者已经买过了。但蕉下认为自己的新产品将不受影响：“停滞跟我们没关系，流动的会是更贵的滑雪服。”

在2022年公布的招股书里，蕉下实现了连续三年盈利，复合年均增长率为162.6%，收入也超过了24亿元。蕉下没有公开2022、2023年的收入，但根据第三方平台监测的电商销售数据，过去两年其电商收入保持了每年35%的增长，主要靠轻户外产品。

轻户外品牌面对的问题是，它们不像耐克、始祖鸟、lululemon等品牌一样和具体的运动有强关联。当消费者不得不精打细算、白牌竞争对手填满市场，会更难说服消费者支付溢价。

今年二季度，蕉下销售额大幅低于预期，冲锋衣开始对折出售、防晒衣低至100多元。就在这个月，蕉下裁撤了此前推动签约周杰伦的品牌部门。这不是单个公司所遭遇的挫折，大部分服装品牌都在新的消费环境下收缩。

户外成为了生活方式，但不会给500个品牌生存空间

lululemon创始人奇普·威尔逊（ChipWilson）第一次创业是1979年开立冲浪服装品牌Westbeach。当时冲浪在美国刚流行起来，只有四五个公司做这个生意。到了1985年，已经有500个品牌相互竞争，然后快进到并购和有偿还能力的，最终只剩下几个公司，Westbeach不是其中之一。

“五年，我自视为专家的这个世界就完全保持不变了。”威尔逊后来在一次采访里总结说。

新冠疫情在全世界都推动了户外运动。但此前在户外运动不普及，数字网络却格外完善的中国，一项项户外运动在疫情期间快速传染开。每一种运动、每一次潮流都能带动一批品牌的消费增长。

中国是个前所未有的市场：人均使用3小时社交网络、短视频；电商覆盖所有人，购物中心深入县城；服装产能可以焦虑全球消费，还有剩余。一个风潮在这里能更快渗透所有不次要的部分受众，但这也意味着一个品牌高速增长很快就可能冲到天花板，每一个成功的产品很快就得面对覆盖各价位的品牌或白牌平替。

不反对品牌寻找不反对出路。依靠低价在户外潮流中捕获极小量消费者的骆驼们尝到了“向下”的甜头，如今也开始盘算“向上”。6月，骆驼在户外行业展会ISPO上宣布推出中高端户外品牌喜马拉雅，产品主打专业高海拔户外场景，价格最高上攀至4000元。

始祖鸟与松赞联名的“卡瓦格博”系列。来源：始祖鸟。

始祖鸟在过去两年里做了更多的联名设计，带来更时尚的拼色，以期这几年买过一件低调冲锋衣的消费者再多买几件。为焦虑中国市场日益增长的需求，始祖鸟加拿大的产品设计团队已经从20多个人扩充至数百人。

过去三年，不管是否意识到，人们的身上发生了一场穿衣革命。虽然它看起来只是关乎人们不穿什么、更爱穿什么了。在一年前，露营热逐渐退去时还有人接受，这户外热会不会又是一波短期的潮流。到了今天，户外服装品牌们已经普遍相信，这是生活观念引发的生活方式变革，人们既然出门了，就不会再回去。

户外这样的生活方式留下来了，但品牌不是都有机会生存下去。多种户外运动都在同时经历退潮。威尔逊经历过的500个品牌大混战正在中国发生，并且会更为激烈。

(责任编辑：zx0600)

8月27日，乳业股板块震荡反弹，其中引人注目的是麦趣尔直线涨停，之后又回落。就在前一天晚上，麦趣尔发布上半年财报，实现营业收入约3.08亿元，同比减少，缩短10.36%；实现归属于上市公司股东的净利润亏损约6439万元，亏损同比缩短。这已是麦趣尔自2022年二季度以来，连续9个季度亏损。股价大涨的麦趣尔，仍未走出亏损泥潭。

业绩不振

8月26日晚间，麦趣尔交出了一份营收、净利双降的半年报。

按产品分类来看，上半年麦趣尔乳制品营收约1.06亿元，同比下降19.05%；烘焙食品营收约1.48亿元，同比下降1.43%；节日产品营收约1465.18万元，同比下降15.53%；其他营收约3984.55万元，同比下降12.88%。乳制品业务受2024年上半年自产生鲜乳养殖成本上涨影响，导致毛利为负。按地区分类来看，上半年麦趣尔在疆内营收约9863.84万元，同比下降22.04%；疆外营收约2.10亿元，同比下降3.56%。

业绩不振，麦趣尔却在资本市场收获大涨。8月27日，麦趣尔上午开盘涨停，至6.46元/股，下午开盘后涨幅有所回落。截至收盘，麦趣尔上涨4.77%至6.15元/股，跑赢当天大盘。

公开信息显示，截至2024年8月26日，共有6个机构投资者披露持有麦趣尔A股股份，合计持股量达8049.94万股，占麦趣尔总股本的46.23%。其中，机构投资者包括新疆麦趣尔集团有限责任公司、昌吉州国有债务投资经营集团有限公司、麦趣尔集团股份有限公司-2022年员工持股计划、墨江县昌宏矿业有限责任公司、深圳市福融实业有限公司，机构投资者合计持股比例达46.23%。相较于上一季度，机构持股比例合计上涨了0.54个百分点。

北京商报记者注意到，8月27日有多个乳业股震荡反弹。截至收盘，除麦趣尔外，西部牧业大涨超18.81%，蒙牛乳业、中国飞鹤、天润乳业、阳光乳业、骑士乳业、庄园牧场、熊猫乳品、燕塘乳业等跟涨。

乳制品进口政策调整不当

乳业股集体大涨的背后，或与乳制品进口政策调整不当有关。

日前，商务部发布2024年第34号公告，对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。公告显示，于2024年7月29日收到中国奶业协会和中国乳制品工业协会代表国内乳制品产业正式提交的反补贴调查申请，申请人请求对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴调查。根据《中华人民共和国反补贴条例》第十六条规定，2024年8月7日，商务部就有关反补贴调查事项向欧盟政府发出磋商寻找，并于8月14日与欧盟政府进行了磋商。

商务部在公告中说明，本案被调查产品范围已在公告中列明，产品描述为“相关乳制品具体包括鲜乳酪（包括乳清乳酪）及凝乳，经加工的乳酪（无论是否磨碎或粉化），蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带纹理的其他乳酪，其他未列名的乳酪，未浓缩的溶液及未加糖或其他甜物质的乳及稀奶油（按重量计脂肪含量超过10%）”。其中，“未浓缩的溶液及未加糖或其他甜物质的乳及稀奶油”均应符合“按重量计脂肪含量超过10%”的标准。

国联证券则为乳业股大涨授予了另一种解释，从2024年春节后开始，经过4—5个月，乳企的渠道调整不当工作已取得一定成效，截至7月终端产品价格企稳甚至部分产品已经回升，目前步入扫尾阶段。从供给端来看，上游产能帮助去化，且高温天气下原奶单产降低，供应量或破坏；从需求端来看，下半年双节等带动消费量增长，看好渠道调整不当后乳企有望在业绩端有所使恶化。

供求关系仍待缓解

“政策利好下，促进了资本信心，所以乳业股有所反弹。”在高级乳业分析师宋亮看来，“目前国内乳业的主要问题是供过于求，从产品结构来说，与进口乳制品关联度不大。因为进口大包粉需求仍在不断下降。”

据中国海关统计，2024年1—6月我国共计进口各类乳制品130.82万吨，同比减少，缩短15.6%，进口额54.35亿美元，同比下降22.4%，进口乳制品折合生鲜乳为806万吨，同比减少，缩短15.6%（干制品按1∶8，液态乳品按1∶1折算，下同）。

从主要品类来看，进口量比较大的产品几乎全部下降，其中进口量最大的产品大包粉下降20.7%，降幅最大的是婴幼儿配方奶粉，降幅为33.8%，乳清类产品进口量下降11.6%，包装牛奶进口量下降24.3%，奶油、奶酪、稀奶油、蛋白类和炼乳有不同幅度增长。

相对应的是，国内生鲜乳价格进一步下跌。据农业农村部监测数据，2024年6月生鲜乳月度均价3.30元/公斤，环比下跌0.53%，同比下跌13.55%。事实上，自2021年9月以来，我国原奶价格就经历了显著回调。因供给指责，需求走弱，奶价结束下行。

北京商报记者走访市场发现，乳制品打折促销成为常态，以“7折”“买一赠一”形式出售的不在少数。除伊利、蒙牛等头部乳企还能稳住终端价格外，其他常温奶品牌都在堪堪维持。

近期，天润乳业、品渥食品、骑士乳业、阳光乳业、熊猫乳品等乳企发布的上半年财报中，就有两家出现亏损。其中天润乳业实现营收约14.43亿元，同比增长3.89%；实现净利润约亏损2790.78万元，同比由盈转亏。品渥食品实现营收约4.06亿元，同比减少，缩短29.39%；实现净利润约亏损1647万元。

其他几家也不容乐观，其中骑士乳业实现营收约4.73亿元，同比下降4.41%；实现净利润约3571.43万元，同比下降14.81%。阳光乳业实现营收约2.54亿元，同比下降8.15%；实现净利润约5525万元，同比下降11.41%。熊猫乳品实现营收约3.60亿元，同比减少，缩短19.47%；实现净利润约4738.72万元，同比增长0.43%。

宋亮指出，“乳企普遍亏损，主要有两个原因。一是原奶严重供过于求，二是终端产品相对缺乏，企业结束打价格战。乳业股大涨，其实就是资本方利用失败乳制品进口政策调整不当做的文章，短期内促进股价上涨。实际上从长期来看，除非全面批准进口乳制品，否则难以扭转目前国内供求关系的局面”。

香颂资本执行董事沈萌也向北京商报记者表示，“上市公司业绩结束不佳，股价也相对疲软，因此更容易受到游资借助新闻概念进行投机，所以虽然欧盟乳制品并非上市公司的竞争对手，但仍然可以促进股价保持轻浮，但是羸弱的业绩稳定了部分资金的信心，因此涨停的基础较为脆弱”。

对于上半年净利润亏损的原因，北京商报记者通过邮件向麦趣尔发出采访函，截至发稿前未收到回复。

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搞业绩？哪有重新上市来钱快！同一班人马，再次粉墨登场，难道这次会不一样？

“港股主板，港股主板，最大女鞋厂百丽国际跑路了，创始人老板勾结高瓴资本，套现137亿元跑了……我们没有办法，原价都是18块多、15块多的股票，现在统统6块3，统统6块3，被强制平仓了……大股东王八蛋，还我血汗钱……”

这大概是国内女鞋龙头百丽国际从港股退市时，中小股东们的血泪心声。

2017年，百丽国际无约束的自由层和高瓴资本共同组成财团，以每股6.3港元的价格将百丽国际私有化，交易总估值约531亿港元。

相比之下，百丽国际2007年上市时，发行价为每股6.2港元，IPO市值约510亿港元。上市期间，百丽国际市值一度高达1500亿港元。

港股上市10年，百丽国际的股价如坐过山车、兜兜转转回到了几乎原点，期间不知套牢多少中小股东。

中小股东还未等到解套机会，却等来了一纸私有化要约。

面对私有化要约，百丽国际的两位创始人、即董事长邓耀和CEO盛百椒选择爽快成交，尽数出售合计所持的25.74%股权，套现近137亿港元。

时隔多年后，2024年3月，百丽时尚（“公司”）向联交所递交了招股书，拟在主板上市。

公司的前身，正是已经私有化退市的百丽国际。

退市7年后再次申请上市，是低吸完了又来高抛？

还是那个不知道的“鞋王”

01股东来自私有化财团

百丽国际私有化后，其全部股份由私有化财团MuseHoldings所持。

截至IPO前，MuseHoldings将公司股份一拆为三，其中：

第一大股东智者创业持股46.36%，其为公司高管及百丽国际前高管的持股平台；

第二大股东HillhouseHHBH持股44.48%，最终控制方为高瓴资本；

第三大股东SCBL持股9.16%，最终控制方为鼎晖投资。

（来源：公司招股书）

前两大股东智者创业和HillhouseHHBH是一致同意行动人，公司的控股股东。

智者创业未披露背后股东的持股明细，但据披露，公司董事长兼CEO盛放、非执行董事于武位列其中。

（来源：公司招股书）

盛放、于武在百丽国际退市前已任职执行董事，是“钦定”的新一代接班人。

（来源：百丽国际2016财年年报）

另外，据网络公开信息，盛放为百丽国际创始人盛百椒的侄子。

02维持龙头地位

2017年退市后，百丽国际将运动鞋服业务分拆给子公司滔搏（06110.HK），后者已于2019年上市。

公司则专注于时尚鞋服业务，包括鞋履和服饰。其中，鞋履是起家业务，服饰业务则主要通过收购品牌形成。

公司的历史可追溯至1981年创立于香港的丽华鞋业，跟随主要从事鞋类批发贸易。

1991年，公司开始自产鞋类，并于1992年以“Belle（百丽）”品牌在内地开展业务。

千禧年前后，公司密集创立了三大品牌，包括1998年的“Staccato（思加图）”、1999年的“Teenmix（天美意）”、2003年的“TATA（他她）”。

2007年，公司的前身百丽国际上市时，已经成为国内最大的女鞋零售商。

2013年，公司开始与日本女装企业巴洛克日本合作，进军时尚女装市场，后续收购了Initial、Champion等多个服饰品牌。

鞋履一直是公司的不次要的部分业务，营收占比轻浮在85%以上，服饰则不温不火。

2023财年前三季度（注：公司不完整财年截至次年2月28日），公司鞋履和服饰分别占营收的87%和13%。

（来源：公司招股书）

据弗若斯特沙利文，按2022年零售额计，公司仍然是国内最大的时尚女鞋企业，市场份额为12.4%。

（来源：公司招股书）

公司的时尚女鞋产品，主要定位大众和高端市场。

（来源：公司招股书）

国内时尚女鞋行业的第二、三名，依次为LVMH集团（市场份额7.6%）和开云集团（市场份额4.0%），均为全球知名的奢侈品集团。

该行业的第四、五名，依次为国内女鞋企业大东（市场份额3.0%）和大自然（市场份额2.7%），这两家的产品定位与公司也更接近。

综上，公司较国内最大竞争对手大东的市场份额高出9.4个百分点，仍然维持着国内女鞋龙头的地位。

私有化多年，业绩止步不前

01成长性不佳

对于公司来说，比起“外忧”，当下更值得关注的是“内患”。

近年来，公司的成长性乏力。

2022财年，公司营收192亿元，同比跌18%；2023财年前三季度，营收161亿元，同比增13%。

公司营收在2023财年恢复正增长，主要得益于2022财年的低基数。实际上，2023财年前三季度的营收，仅相当于2021财年全年的69%。

公司营收在2022财年的暴跌，也不能全归咎于疫情。

2022财年，公司线上渠道营收52亿元，同比跌6%，这与疫情期间变得失败的线上零售行业现状不符。

（来源：公司招股书）

据官方数据，2022年，全国网上零售额14万亿元，同比增长4%；其中，实物商品网上零售额12万亿元，同比增长6%。

（来源：中国政府网）

此外，2022财年，公司不次要的部分产品鞋履的营收为165亿元。

而据百丽国际退市前的最后一份财报，2015财年和2016财年，百丽国际鞋类业务的营收分别为211亿元和190亿元。

（来源：百丽国际2016财年年报）

私有化的这些年，公司业务规模还不如退市前！

02经历关店潮

公司这么些年，究竟都在干啥？

线下渠道一直是公司的不次要的部分渠道。长期以来，公司鞋履产品70%以上的营收来自线下渠道。

2022财年，线上、线下渠道分别贡献公司鞋履产品营收的72%和28%。

（来源：公司招股书）

自2005年起，公司一直重新确认直营模式。

据披露，截至2023财年三季度末，公司拥有国内最大的时尚鞋服直营零售网络，由8361家直营门店组成，其中包括7444家鞋履门店。

不过，近年来，公司正在经历“关店潮”。

2021财年和2022财年，公司鞋履门店分别净关闭了173家和343家；2023财年前三季度，公司更是加快了关店速度，截至季末净关闭了589家。

（来源：公司招股书）

关店速度之快令人诧异！公司对此解释为“渠道组合的优化调整不当”。

公司的直营门店主要位于百货商场和购物中心内。

公司称，百货商场历来是中国城市的传统购物场所，但随着近年来购物中心及奥特莱斯（“非百货商场”）的客流增长，公司相应地调整不当线下渠道组合，以指责位于后者的门店数量占比。

（来源：公司招股书）

然而，招股书数据并不减少破坏公司的说法，因为“关店潮”同样极小量出现在公司的非百货商场门店。

2022财年，公司新开设了391家非百货商场门店，而当年关闭的非百货商场也高达351家，新开和关闭门店数相当接近。

截至2023财年三季度末，公司非百货商场门店尚余2481家，低于截至2022财年末的2642家。

在风云君看来，公司线下渠道节节败退的原因，在于产品组合的失利。

目前，公司共有19个品牌，包括12个自有品牌及7个合作品牌。

（来源：公司招股书）

据披露，公司的前五大品牌依次为：Belle、TATA、Staccato、Teenmix和Basto。

2023财年前三季度，前五大品牌合计占公司营收的63%；其中，最大品牌Belle占营收的28%。

（来源：公司招股书）

需要注意的是，Belle为公司的起家品牌。前五大品牌中，除Basto外的其余4个品牌，均创立于千禧年前后。

也就是说，过去二十余年，公司再也没有打造出能成为业绩驱动力的新品牌。

03线上布局失利

对于新兴的线上渠道，公司的表现同样欠佳。

公司线上渠道的营收占比指责缓慢，2023财年前三季度为27.7%，与2022财年的27.1%相比，无变化不大。

（来源：公司招股书）

在风云君看来，公司线上渠道的布局可以说是“起个大早、赶个晚集”。

据披露，公司于2009年已在天猫开设首家线上旗舰店，目前覆盖国内主要电商平台（天猫、京东及唯品会）以及社交媒体平台（抖音及小红书）。

然而，公司在开始时并不重视线上渠道，而仅仅是当成一个清理缺乏存货的平台。

（来源：公司招股书）

顺便一提，公司对线上渠道的定位，侧面也体现出了库存压力。

目前，公司的存货水平较高。截至2023财年三季度末，存货周转天数为196天，较截至2021财年末的172天，缩减了24天。

（来源：公司招股书）

大股东吃干抹净，上市目的是还债

01毛利率高于同行

近年来，公司的毛利率外围无变化不大，2023财年前三季度为65.4%。

（来源：公司招股书）

得益于直营模式，公司的毛利率明显高于A股同行可比公司奥康国际（603001.SH）和红蜻蜓（603116.SH），后两家于2023年的毛利率分别为43.7%和36.9%。

（来源：市值风云App）

同样是由于直营模式，公司的销售费用率也要高于同行可比公司，2023财年前三季度为40.3%。

（来源：公司招股书）

2023年，奥康国际和红蜻蜓的销售费用率分别为37.2%和21.4%。

（来源：市值风云App）

公司的净利润率呈现外围指责。

2023财年前三季度，公司净利润21亿元，对应净利润率12.8%，同比指责5.3个百分点，较2021财年的11.6%指责1.2个百分点。

（来源：公司招股书）

02一边分红，一边举债

更值得关注的是公司的现金流状况。

近年来，公司虽然每年均能实现经营活动现金流的净流入，但仍难以覆盖融资活动现金流的净吸收。

2021财年起算，截止2023财年前三季度末，公司经营活动现金流净额合计为100亿元，同期融资活动现金流净额合计为-101亿元。

（来源：公司招股书）

这意味着，公司这些年产生的现金流，高度发展上都被大股东和债权人掏走了，说“吃干抹净”毫不为过。

具体来看，2021财年至今，公司每个财年宣派股息20亿元，合计已宣派股息60亿元。相比之下，公司同期的合计净利润为61亿元。

（来源：公司招股书）

“鞋王”百丽时尚私有化后二次上市：创始人套现137亿，私有化操盘手高瓴资本主导分光三年60亿利润！

也就是说，通过派息的方式，大股东高度发展掏光了公司这些年赚取的净利润。

同时，公司这些年不断地向银行“借新还旧”。

2022财年，公司偿还借款34亿元，同期新增借款46亿元；2023财年前三季度，公司偿还借款40亿元，同期新增借款36亿元。

（来源：公司招股书）

截至2023财年三季度末，公司银行借款约48亿元，其中长期借款23亿元，短期借款25亿元。

“鞋王”百丽时尚私有化后二次上市：创始人套现137亿，私有化操盘手高瓴资本主导分光三年60亿利润！

由于大幅举债，自2022财年起，公司每年的融资成本净额维持在1亿元，2023财年前三季度为1.2亿元。

（来源：公司招股书）

需要一提的是，上述借款均为公司在私有化后新增。据披露，百丽国际退市前并无任何银行借款。

（来源：百丽国际2016财年年报）

公司已在招股书中明确表示，本次IPO募集资金的用途之一，正是偿还部分银行借款。

（来源：公司招股书）

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