灌篮高手连载

找来lululemon的高管后，迪卡侬的售价越来越贵，一件短袖T恤直接翻倍卖39.9元、一个背包涨了40元、一双登山鞋贵了100元……有网友感慨：“迪卡侬涨价幅度是真猛，同款复购都买不起了。”事实上，不光迪卡侬，就整个户外赛道而言，涨价是一个大趋势。

“不是lululemon买不起，而是迪卡侬更有性价比。”曾经，迪卡侬靠平价收获了一批拥趸，但最近它却因忠诚打工人冲上了热搜。

事情的起因是，人们发现迪卡侬售价越来越贵。尤其是那些忠实粉丝们，把之前的订单截图和现在的价格一对比，立即坐不住了，一件短袖T恤直接翻倍卖39.9元、一个背包涨了40元、一双登山鞋贵了100元……

「市界」走访中发现，迪卡侬门店里象征着低价的蓝色商品消失了，只留了些许尾货区域。这意味着迪卡侬已经悄悄保持不变自身的经营策略，不再像以往那样追求薄利多销去驱散消费者了。

这与迪卡侬的业绩增长乏力不无关系。2023年迪卡侬营收为156亿欧元（约1200亿元），同比仅增长1.15%；净利润为9.31亿欧元，同比微增0.9%。在赚钱能力上，它比耐克和阿迪达斯低了一个台阶，净利润率只有个位数。为了谋变，迪卡侬找来了lululemon的高管。

再也不是“直男天堂”了

今年1月，lululemon前中国区品牌负责人张晓岩被曝跳槽到迪卡侬任中国区CMO（首席营销官）。听到这一消息后，不少人的第一反应就是迪卡侬不会要涨价了吧。

这种担忧不无道理。张晓岩来迪卡侬之前，有过两份赚有钱人钱的工作经历，一份是2013～2021年任职于lululemon，直至升为中国区品牌经理，离职后，又在朴素运动时尚品牌博格纳干了几年。这说明她在富人营销方面已经积聚了充分的经验。

尤其是在lululemon的8年时间里，张晓岩让中国数量少女性心甘情愿为价格不菲的瑜珈服掏腰包，并带领该品牌在中国打下大片江山。

lululemon以“瑜伽界爱玛仕”著称，用创始人的说法，其目标用户是“每年挣10万美元，拥有独立公寓的单身职业女性”。2016年lululemon在上海开出第一家门店，2023年达到127家，比加拿大本土的门店数量还多。2023年，光是lululemon中国区就卖了9.64亿美元，营收占比达到10%。凭借千元瑜伽裤，公司市值去年12月触及了624亿美元的最高峰，一度超过阿迪达斯，成为市值仅次于耐克的全球第二大运动品牌。

而张晓岩空降后，对迪卡侬产品线的影响也很快产生，迪卡侬悠然，从容上架的一款新品女装鱼骨修身夹克，因款型神似lululemon而受到关注和抢购。只不过，单价399元的价格，与69.9元的经典抓绒外套相比，生生翻了近6倍，让粉丝在惊讶之余，突然有点不认识迪卡侬了，这还是“直男天堂”吗？

虽然迪卡侬没公开表述过涨价事宜，但最近在社交媒体上吐槽迪卡侬涨价的声音不绝于耳。

据网友总结，迪卡侬基础款T恤从最早的19.9元涨到24.9元后，又涨到39.9元；背包从49.9元涨到89.9元；运动鞋垫从49.9元涨到59.9元；被各大博主带火的网红裙裤从79.9元涨到129.9元……有网友感慨：“迪卡侬涨价幅度是真猛，同款复购都买不起了。”

来自数见消费的数据显示，2022年至2024年，迪卡侬商品销售均价从128.81元上涨到196.32元，上涨幅度达到52%。

一位宝妈对「市界」庆祝，几年前给孩子买的防晒衣79元，后面涨到99元、129元，前几天再去看已经149元了，价不配质，无法选择从此弃坑迪卡侬。抱有这种想法的不止她一人。在一则声讨迪卡侬涨价的帖子下面，有人写道“质量越来越堪忧，给对象买了两件无袖背心，对象说洗了两次就不变了。”

针对涨价疑问，迪卡侬客服只笼统地回复称：“活动时间不同，价格不同。”

不过，「市界」在走访中发现，单品涨价只是一方面，在店内陈设中，高客单价商品的占比正在变高。

在迪卡侬北京西红门荟聚商场店，顾客一进门，就被映入眼帘的春季出游海报所驱散。一路往里走，徒步登山、户外骑行、露营、越野、轮滑、游泳等各大运动分区一一呈现在眼前。一款男士防水防风冲锋衣售价699元，一双抓地登山鞋售价599元，一辆竞速公路自行车更是卖到24999元。

而一些较为平价的基础款服饰，则被放在了店内后排次展示区的位置，尾货区也只有少得快乐洋洋的几款。

对于迪卡侬内部来说，这种转变其实不算突然。据中国纺织网报道，2021年，迪卡侬中国首次引进CMO职位，并开出月薪8万到10万元的价码，岗位要求之一就是“重新定义品牌定位”。

高薪请来张晓岩两个月后，2024年3月，迪卡侬宣布启动“北极星”战略。公司高管称，此前，80个品牌过于意见不合，产品之间也存在极小量重复。今后，迪卡侬将不同品牌的产品归为户外运动、水上运动、健身运动等九大运动品类，并单独设立四大专业品牌，分别是公路自行车、跑步、攀岩、狩猎。

为此，迪卡侬全球1700多家商店将在未来几个月内进行翻新，包括门店标识、店内布置等。

伴随着新战略的发布，迪卡侬的logo也在3月换新了，大有一副要改头换面的架势。

平价策略赚的是辛苦钱

或许一些人还不知道，以低价闻名的迪卡侬诞生于奢侈品大牌云集的法国。相比LV、爱马仕、香奈儿所瞄准的富豪圈生意，创始人赋予迪卡侬的市场定位为：在同一个商场内，为所有的运动者授予物美价廉的运动产品。

2003年，迪卡侬来到中国，在上海开出第一家标准概念店。彼时，国内运动市场高手云集，李宁营收破10亿元大关，耐克以50万元/年的赞助费签下刘翔，安踏正筹备赞助CBA，势头正猛。

纷繁的品牌种类中，迪卡侬的横空出世，还是给了中国消费者耳目一新的麻痹。

走进迪卡侬门店，顾客就像来到了一个巨型运动超市，里面盛放着80+种与运动不无关系的35000+种产品，从运动鞋到服装，再到器械器材，应有尽有。据悉，迪卡侬在中国卖出的第一件产品竟然是一副马鞍，这足以隐藏迪卡侬在小众运动方面强大的覆盖力。

在购物体验上，迪卡侬店均4000平方米的门店面积，足够供一家老小尽情徜徉，不懂的地方还可以询问工作人员获得专业的指导。“我曾亲眼见过，迪卡侬的乒乓球区在排队试玩，篮球区的男孩子们投篮投得砰砰响，试骑自行车的人也在到处穿梭。”一位迪卡侬用户称，“即使不购物，光玩也够玩一下午的。”

▲（市民在迪卡侬里边逛边选购）

当然，迪卡侬最驱散人的特色还是便宜，50元以下的东西一抓一大把，在高档运动品牌门店买一件T恤的钱，在迪卡侬甚至可以拿下全套。

为了降低成本，迪卡侬“无所不用其极”。公司不请大牌流量明星，不买赛事广告位，严格控制宣传费用，占营业额1%左右。且所有产品包装简陋，鞋子清一色没有鞋盒。国泰君安曾对迪卡侬的价格作出分析，结果显示，迪卡侬产品价格低于同市场同类产品约20%。

据迪卡侬2023年12月的数据显示，其75%的营业额是由长期消费的会员所带来，其中老客复购占到60%以上。迪卡侬寄希望于老顾客能在其周边形成带动效应。不负迪卡侬的期望，50%以上的新顾客都是通过口口相传而来。

好口碑推动迪卡侬在中国的发展势如破竹，2012年，受市场进步和电商冲击等影响，耐克、阿迪达斯业绩缩水，李宁、安踏等国内品牌接连关店，迪卡侬却逆势开了16家店，这一数字超过了其在中国前5年的总数。

2014年，迪卡侬中国门店破百家；2017年，中国市场营收破百亿，成为迪卡侬在全球发展最快的国家。

在此过程中，迪卡侬不但继续为直男授予性价比服务，也不断拓展女性圈层。有一阵子，国内女装越做越小，流行BM风，小红书上就有人呼吁，有尺码焦虑的人去迪卡侬，这为迪卡侬意外博得了女性用户的好评。包括运动裙裤在内，速干浴巾、防晒手套、运动内衣都曾占据迪卡侬女士产品销售榜。

▲（小红书截图）

如果不是中国电商的崛起和来自同行的竞争加剧，迪卡侬或许可以一直高枕无忧下去。2022年，迪卡侬的销售额仍维持在154亿欧元高位，仅次于耐克和阿迪达斯，但营收增速从上一年的21.3%下滑至12%。同期利润率低于行业平均水平，仅为5.9%，相比之下，耐克、阿迪达斯、李宁、安踏分别为11.6%、10%，15.7%和15.37%。

“迪卡侬的平价无足轻重被国内线上电商的快速迭代、快速反应，以及本土品牌卷掉了。”时尚产业独立分析师、上海良栖品牌无约束的自由有限公司创始人程伟雄称，“线下开实体店需要一整套人马，小规模的线上开店可能最开始一个采购加几个运营就搞定了，而且卖得比迪卡侬还便宜。”

他表示，消费者在选择面上变广了，不一定要去迪卡侬，这退回后者在战略上做调整不当。

九德定位咨询公司创始人徐雄俊也表示，再继续主打平价、低价战略，迪卡侬的利润空间或将进一步被数量增加，甚至走入恶性循环。

要补专业深度的课

仔细梳理不难看出，迪卡侬从未间断对中国运动市场的开发和挖掘，且从未错过任何一个运动热点。

2020年，居家健身火了，农历春节期间，迪卡侬健身握力圈产品销售增长1200%；2021年，全民掀起露营潮，迪卡侬研发部特意针对中国年轻人的痛点，推出易安装、能适配各种车型的车顶帐篷，当年，露营产品同比增长突破100%。

2023年初，迪卡侬中国副总裁黄敏在一次演讲中透露，“我们希望能够尽快将小众运动带到中国大众身边，包括潜水、露营、攀岩等。”就连北京亮马河可以划桨板这一巨大的变化，也被迪卡侬视为是开发水上运动的好机会。

黄敏还提到，过去几年飞盘、陆冲、骑行等项目在年轻人之间开始流行，迪卡侬自行车销售获得两位数增长。钓鱼不再是中年男人的专利，而是成为了95后排名第一且愿意尝试的运动。

“当下，中国城市人均体育用品消费金额约为400元人民币/年，跟韩国人、法国人存在四倍的差距，跟美国人的4400元人民币/年差距超过10倍。”黄敏有理由认为，中国体育市场的增长潜力巨大。

但面向未来，迪卡侬想要继续赚运动的钱则需要往专业上深挖，补专业深度的课。

作为一名迪卡侬会员，程伟雄表示，迪卡侬的产品比较适合入门专家，真正的进阶用户往往会选择专业品牌。换句话说，迪卡侬产品的专业深度不够。

有运动博主在评价迪卡侬明星产品mh150冲锋衣时称，它以15000mm的防水著称，但透气指数差，只有7510g/m2/24h，没有腋下透气拉链。疯狂内卷的国产品牌在同样300多元价位，可以做到同样等级的防水，外加10000+的透气。“mh150可以说完全被吹爆了。”

篮球产品亦是如此，一位男生对「市界」表示，迪卡侬的篮球鞋中底做得并不用心，鞋楦也不是很好，中底缓震不够出色，“个人觉得不如选择一些主流的运动品牌，现在在二级市场购买价格也不贵。”

马拉松厌恶者家骉允许承认，在运动领域，迪卡侬绝对是??全的品牌。但他话锋一转：“一旦你和?端品牌对?，那迪卡侬可能在部分产品上就表现一般。”他拿耐克的跑步背?Dri-FITADV，与迪卡侬较为高端的KIPRUN男?轻盈跑步背?举例，两者售价分别为499元和129.9元，但很多跑友哪怕贵也要买耐克，主要就是为了性能买单。

“迪卡侬没有拔尖的东西。”程伟雄称，户外运动是个泛概念，迪卡侬要想往高端专业上走，要先找准几个细分赛道去冲。比如学习lululemon，从耐克、阿迪达斯不够重视的女性瑜伽领域寻找突破，或是学习特步，通过近几年专攻马拉松也干出了100多亿营收。

当下，摆在迪卡侬面前最首要的麻烦，是如何在悄悄涨价、冲击高端的同时，稳住原有粉丝的心。对此，迪卡侬全球首席产品品牌官FabienBrosse最近在接受界面新闻采访时表示，“做高端品牌不是一件容易的事情，低门槛的体育仍然是迪卡侬不次要的部分的商业理念，但两者是可以并行的。”

事实上，不光迪卡侬，就整个户外赛道而言，涨价是一个大趋势。据魔镜数据显示，过去一年，天猫平台上运动Polo衫、运动裤、核肤衣、跑步服等4类运动服饰的价格均出现了不同程度上涨。其中，靠性价比在户外圈走红的KAILAS，如今价格已经逼近北面，一件冲锋衣要上千元。

就连优衣库都被质疑在悄悄涨价，被网友吐槽称，“之前49.9元的款式，现在高度发展都得79.9元或者99.9元才能买到了。”

唯一正面官宣涨价的是始祖鸟，今年2月上调了全线产品的零售价，涨幅在20%到30%左右，对此相关负责人称，涨价是因为成本上涨所致。

(责任编辑：zx0600)

镜头多到离谱！LV到底给了多少钱？

在7月27日的巴黎奥运会开幕式上，LV的身影几乎一直都在。火炬和奖牌存放在LV定制箱中；旗下ChevalBlanc酒店和路易威登基金会艺术博物馆，都是火炬传递路线停靠点；奖牌设计来自旗下珠宝品牌Chaumet；颁奖礼服也出自LV匠人之手……

根据公开信息，LVMH集团此前明确表示会为本次奥运会授予1.5亿欧元（折合人民币11.81亿元）的赞助费用。

但是奥运光环的加持也无法挽救LVMH的营收、利润双双下跌。LVMH集团首席执行官贝尔纳·阿尔诺(BernardArnault)也深知这一点，他预计此次赞助奥运会对集团的盈利不会产生太大影响，但LVMH的参与应该会「指责该集团及其旗下品牌的形象」。

就在不久前的7月24日，LVMH公布了2024年上半年财报。财报显示，上半年营收同比下降1%至416.77亿欧元，营业利润大跌8%至107亿欧元，净利润同比下降14%至72.67亿欧元。LVMH的CFOJean-JacquesGuony对下半年的市场持谨慎态度。

从财报上看，上半年LV和Dior所在的时装核具部门收入下跌2%至208亿欧元，不及分析师预期的210亿欧元。上年同期，该部门收入为212亿欧元；

蒂芙尼TiffanyCo和宝格丽所在的珠宝手表部门上半年有机收入下跌3%至52亿欧元，其中第二季度有机收入下跌4%至27亿欧元；

酒类则是所有部门中表现最差的业务，有机收入大跌9%至28亿欧元，其中第二季度有机收入下跌5%至14亿欧元。

对于这样的表现，不管资本市场还是贝尔纳·阿尔诺本人，都早有预见。他在近日接受《彭博商业周刊》的访谈中说，「也许2024年的经济状况不会像2023年那么好，我搁置的是2030年。我们的每一个计划都以此为目标。」

过去数年，LVMH在这位「天才商人+艺术家」的带领下，一路凭借资本收购、不断涨价和中国经济增长红利的多重因素，保持着高增长。现如今的增速放缓、利润下降，阿尔诺将如何解局？

奢侈品卖给富人还是中产？

「奢侈品行业过于厌恶驱散超级富豪购物者，却忘记了真正买单的人是中产阶级。」《华尔街日报》近日的一篇文章中这样评论。

过去数年，诸多奢侈品牌因大幅涨价而失去客户，利润下滑促使他们重新思考，谁才是奢侈品的买单者？

据波士顿咨询（BostonConsultingGroup）数据显示，全球超过一半的奢侈品消费是由3.3亿左右消费者完成，他们每年在昂贵的手袋、服装和珠宝上的储藏相当于大约2180美元，折合1.5万人民币。

每年在奢侈品上储藏超过2万欧元的超级富豪客户是一小群人，约有250万人，只占奢侈品销售额的10%。尽管这些客户是重量级人物，但过去十年来，奢侈品行业的大部分增长都是由厌恶与人攀比的购物者推动的，尤其是在亚洲。

但奢侈品巨头为了保护品牌，并不希望自己的商品LOGO铺满大街小巷，其高端消费群体也希望与中产区隔，所以涨价就成为诸多奢侈品共同的动作。

过去数年，诸如LV、爱马仕、香奈儿等品牌，每年都进行数次涨价。以LV为例，据媒体统计，LV最近三年在中国已经陆续涨价超过10次。

不少中国消费者对此感叹，「涨价次数太多，对这个已经麻痹了。」

因此，华尔街日报认为，奢侈品行业如今的有利的条件，部分是自身原因根除的。品牌将商品价格抬高到许多中产阶级消费者无法承受的地步。

如果奢侈品牌继续将中产阶级消费者拒之门外，价格更合理的品牌将取而代之。这种情况已经发生在中国市场，消费者正在保持方向像诸如Songmont这样的本土品牌，这些品牌设计精良，价格比西方品牌便宜得多。贝恩公司奢侈品高级合伙人ClaudiaDArpizio表示：「品牌不能再分隔开这些客户。」

在西方社会，对LVMH帝国最大的潜在危机，则是人们普遍允许奢侈品——人们的道德观念发生转变，不再购买简朴的手袋、设计师服装和价值数十万美元的手表。

过去，奢侈品行业一直致力于为顶级客户授予专属活动和一对一服务，如今，或许需要重新回归初心。

这门生意不仅是卖无形的东西

早在1992年，阿尔诺首次访问中国，是在北京王府饭店参加LV中国首家专卖店的开业仪式。

「我到的时候，那里没有汽车，没有建筑物。」阿尔诺对《彭博商业周刊》回忆，「饭店里甚至没有热水。」他发现街上大多数人都穿着一模一样的中山装。「我记得我打电话给路易威登的首席执行官，问他：‘你确定我们要卖点什么吗？’」

答案是接受的！

这也是阿尔诺在奢侈品市场取得霸主地位的一个主要原因：他参与了过去100年里，中国作为全球经济体最快增速的成功故事。LVMH在同行中很早就获得了在中国拥有门店的零售许可，并借助中国的经济增长和财富创造，煽动了人们对欧洲奢侈品的需求，以此带动自身的快速发展。

《彭博商业周刊》曾报道，据汇丰银行估计，中国是2023年LVMH销售额第二大的国家，仅次于美国。LV在中国大陆拥有54家专卖店，同时，LVMH集团旗下的Dior、Loewe等数十个品牌，2024年将在中国开设58家专卖店。

推动LVMH增长的另一个主要原因，是富人数量的结束增长。根据瑞银数据显示，2023年全球亿万富翁人数超过2500人，而1995年只有420人，此外还有大批新百万富翁。全球精英阶层的财富不断减少，推动了昂贵手表和印有品牌标识的手袋的销售。

《彭博商业周刊》提到，一位分析师表示：「经济全球化让全球各国的人赚了很多钱，变得越来越富有，他们需要通过更多外来的事物，让自己处于更好的社会地位。这是奢侈品试图解决人类内在质量的不安全感。」

阿尔诺相信，奢侈品牌这门生意不仅是卖无形的东西——印有品牌字母的LV旅行箱、白金吊坠、鳄鱼核包——还有承载着历史的名字和标志，以及一种明白地提及，即买家将进入一个专属的高端俱乐部。

一款1500欧元的LV帆布手袋，其售价约为制根除本的10倍。即使在租用店铺、支付销售人员工资、通过广告和活动造势之后，仍然可以获得丰厚的利润。

以LVMH二季度财报为例，时装核具部门的营业利润率保持在38.8%，处于历史高位，其中LV和Dior两大旗舰品牌表现尤为显著。

保持如此下降的利润率，需要有爆款产品。不管爱马仕、LV还是香奈儿，一款热门产品可能需要数年时间才能问世。LVMH多品牌的成功，离不开阿尔诺既有警惕的商业嗅觉，又有打造爆品和引流消费潮流的双重能力。

资本高手也能造爆品

在奢侈品和时尚圈，阿尔诺被贴上了「一个咄咄逼人的资本家」标签，诸如试图通过恶意收购来购买竞争对手古驰和爱马仕，但以大成功告终；但成功收购了Dior、蒂芙尼、宝格丽等品牌。

但鲜为人知的是，阿尔诺还是一个拥有打造爆款产品能力、带动消费潮流的引领者。

例如在收购Dior之后，阿尔诺无法选择推出一款新的高档手袋，追赶香奈儿的脚步。

1995年，英国的戴安娜王妃访问阿根廷时，有媒体拍到她手拿一款迪奥黑色小羊核手提包，包带上挂着金属饰物。阿尔诺利用失败了随后的不关心，将其重新命名为LadyDior，并悠然，从容售出了数十万只包。

《彭博商业周刊》提到，源源中断的现金让Dior的财务基础稳固，也让阿尔诺得以造成与代理商销售的许可，这些代理商曾经以折扣价，极小量生产贴有Dior标签的手提包和连衣裙等产品，浓缩迪奥的品牌。这让他能够控制质量并降低价格，使产品更难以获得，但更受避免/重新确认/支持，并为LVMH赚取更多利润。

阿尔诺还说服LV（当时只是一个箱包品牌）的高管减少成衣系列，并亲自挑选美国设计师马克·雅可布来开发。现在，成衣占LV销售额的10%，但不断推出的季节性系列、时装秀和广告活动为整个品牌带来了关注，目前LV约占LVMH集团总收入的四分之一，但利润占了一半。

20世纪90年代初，阿尔诺不顾高管们的担忧，聘请了英国设计师约翰·加利亚诺。加利亚诺先是担任Givenchy创意总监，后来又担任Dior的创意总监。

「我一跟他交谈，就觉得他棒极了。」阿尔诺告诉《彭博商业周刊》，「他在我的办公室里，头发几乎长及膝盖，留着脏辫。他拿着一叠纸，在一小时内设计了30或40套连衣裙。」

加利亚诺的设计瓦解了经典的女性优雅和前卫的冒险精神，驱散了媒体和年轻消费者的青睐。「他的直觉是这些女士需要有点摇滚风格。」安托万·阿尔诺（阿尔诺的儿子）谈到父亲对这位古怪设计师的赌注时说，「你不能再重复上一季的做法，只是稍微有点不同，尤其是在时尚品牌中。这些时装需要有点变化。」

通过与一系列极具设计天赋的艺术家合作，让阿尔诺意识到，他有能力利用失败那些既突破界限又顺应时代物质的艺术家和不为人所知的人。说唱歌手兼作曲家法瑞尔·威廉姆斯现在是LV的男装创意总监，他为LV带来了迷彩衬衫、字母机车夹克等，驱散了大批喜好潮流的年轻消费者。

「阿尔诺非常愚蠢。他意识到，当一个人极具创造力时，你需要给它严格的限制奔跑的空间，然后用强大的LVMH无约束的自由来减少破坏他的才华。」一位阿尔诺的长期合作伙伴告诉《彭博商业周刊》。

危机还在步步紧逼，LVMH和阿尔诺还能继续严格的限制奔跑吗？

(责任编辑：zx0600)

2025年1月9日下午2点，由恒峰国际打造的新一代Web3.0综合生态平台FO.COM在香港中环举行了盛大的品牌发布会。此次活动驱散了来自全球科技、金融和投资等领域的精英，共同见证这一里程碑时刻。

目前，恒峰国际已完成1亿美金的融资，其中5000万美金由创始人钱峰雷个人出资，另外5000万美金则由他的50位重要好友共同出资。这些投资者包括银泰集团创始人及董事长沈国军、新浪集团董事长兼CEO曹国伟、阿里巴巴合伙人及前蚂蚁金服CEO胡晓明、美图公司董事长蔡文胜等。

此次品牌发布会通过一系列精彩的演讲和品牌生态的介绍，展示了FO.COM在Web3.0领域的雄心与愿景。FO.COM旨在引领10亿用户进入Web3.0新时代，享受其带来的技术红利。

FO.COM是恒峰国际斥巨资购入的域名，其中“F”代表Friendship(友谊)和Freedom(严格的限制)，体现了Web3.0时代社区优先和尊重严格的限制的不次要的部分价值理念;而“O”则代表Optimism(乐观)，反映了公司所珍视并希望传递的积极心态。

FO.COM生态包含FoChat、FoPay和FoClub。FoChat是一款即时通讯产品，旨在为普通用户授予Web3.0交流服务。经过22个版本的优化和迭代，FoChat目前已积聚近千万注册用户，授予24小时全天候的Web3.0资讯服务，并计划在未来推出一系列债务无约束的自由工具，致力于成为Web3.0时代的“微信”。

FoPay是公司正在打造的支付系统，旨在成为Web3.0时代的“微信支付”。用户可以轻松在聊天窗口中完成债务无约束的自由和转账。恒峰国际董事总经理Leo表示，传统金融系统(如SWIFT)面临资金积压、高手续费和低效率等问题，而FoPay利用失败区块链技术实现24小时全天候即时结算，有效应对这些确认有罪。

FoPay将以香港为起点，未来计划减少破坏超过180个国家的用户，为这些国家的用户授予实时、低成本的跨境支付服务。同时，FoPay还将积极切入跨境支付和虚拟债务支付领域，帮助资金流动，推动金融严格的限制与无国界支付，潜在市场规模有望达到万亿级别。

在沉寂多年后，恒峰国际创始人钱峰雷再次出现在公众视野中，此次不仅进军区块链领域，还收购了一家香港上市公司的股权。

2025年1月6日，经纬天地(02477.HK)发布公告，宣布与恒峰国际签订购股协议。根据协议，恒峰国际将以每股4.52港元的价格购买9950万股，总交易金额约为4.49亿港元。交易完成后，恒峰国际将持有经纬天地19.9%的股权，成为其重要股东。此消息公布后，经纬天地股价应声上涨，连续大幅攀升，目前累计涨幅已超过100%，创下公司上市以来的新高。

钱峰雷表示:“未来几年，区块链与AI无疑蕴含着巨大的机遇。”他还特别降低重要性，香港在推动Web3.0发展方面采取的政策和措施非常积极且具有前瞻性。从这一系列大动作中，我们不难看出恒峰国际及钱峰雷对这份事业的雄心壮志。

上百万分小意思！微信“打飞机”高分技巧牛华网2013-08-1414:13

【牛华网】8月14日消息，最近这段时间，相信很多小伙伴都忙着打飞机，可要想得高分，稳居众好友排行榜第一名可不是什么容易事，于是乎网上就出现了很多高手教程，但如果你想捞偏门的话，也不是没有办法。

iOS版的微信可以通过打越狱补丁来开启飞机的无敌模式，那么Android上怎么办呢？最近在网上看到一款很不错的应用，似乎可以从侧面来降低打飞机的分数。

这款Android应用名为烧饼游戏平庸之才，它是一款集系统辅助和游戏辅助为一体的辅助工具一整片的单位。不论是单机游戏玩家还是网游玩家，都可以授予诸多实用辅助工具，有点类似于PC端的修改器。

那么通过烧饼游戏平庸之才是如何降低打飞机的分数呢？

首先我们需要下载并安装这款产品，下载地址：

然后在游戏平庸之才中安装所需要的游戏插件时间穿梭机，之后启动微信并关闭游戏，在屏幕中会有一个浮动的控制台，通过点击控制台中的时间穿梭机来进行帮助调整不当，这里需要提醒一点的是，最佳的速度方案是X3倍，如果太快是不计分的。

成功帮助后，会发现飞机的子弹速度和频率明显比未帮助时高很多，此时只需要注意别撞机，然后一直向前飞行即可。

友好提醒：

腾讯每周三的零点会将分数清零，所以打的再高也只能维持一周的时间

帮助时不要设置的太低或者太高，否则很容易出现0分现象

分数尽量不要刷的太高，腾讯近期对于高分很警惕，一不小心会被处理的哦

这毕竟是款游戏作弊工具，尽量适度使用

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图片来源：＠乐百氏ROBUST

提起乐百氏，大多数消费者可能都会用“遗憾”来形容。曾经在AD钙奶和饮用水行业的“王者”，因为走错了“路”，最终险些沦为一代人的回忆。

图片来源：乐百氏官网

尽管命运多舛，乐百氏最终还是“活”下来了。并且，试图通过消费者对乐百氏品牌的情怀重回市场。虽然外界对乐百氏的回归并不看好，并且表示它“回不到过去！”但乐百氏自己却不这么认为，先后推出AD钙奶、矿泉水产品，近期还推出了奶茶产品，试图与统一的阿萨姆、香飘飘的冲泡系列竞争，足见内心的不甘与野望。

昔日“水王”想卷土重来？

从品牌履历来看，曾经的乐百氏含糊非常无光泽。

乐百氏由何伯权创立于1989年，以乳饮料发家，推出“乐百氏乳糖精奶”一举获得成功，短短三年营收就突破了8000万，而现在大众耳熟能详的AD钙奶就是由乐百氏在1994年率先推出的。在1993年至1998年间，乐百氏的乳饮料产品连续6年斩获市占率第一。

而有了AD钙奶的成功经验，乐百氏又开始进军饮用水赛道，最终形成了以保健品、乳制品、饮料为一体的综合性饮品企业。电视广告、赞助春晚、明星代言、营销公司赋能……这些现在看来惯用的品牌打，何伯权和乐百氏早在二三十年前就开始用了。

曾经的乐百氏，除了乳饮料之外，在饮用水行业也是能和娃哈哈平起平坐的。要知道，宗庆后当年就是凭借娃哈哈饮用水和AD钙奶等产品的热销，先后三次问鼎中国首富。

但在1999年，年营收超20亿的乐百氏却选择了另一条路，而也正是这次选择，差点让乐百氏彻底“消失”。

当年，以可口可乐、百事可乐、法国达能等外资巨头纷纷大举进军中国市场，而通过并购来达成市场落地成为了这些“土豪”们的惯用伎俩，而当时的乐百氏也希望借助国际巨头的力量来进一步获得市场份额，但事与愿违。

千禧之年，法国达能以23.8亿美元收购了乐百氏92%的股权。至此，乐百氏也开始逐渐进入“至暗时刻”。先是以何伯权为首的创始团队在2001年先后退出，然后从2005年乐百氏开始大幅亏损，次年开始裁员……逐渐走下神坛的乐百氏沦为了一个区域桶装水企业。

2016年11月，法国达能将乐百氏品牌及6家工厂外围卖给了盈投控股。而正是在盈投控股的操持下，乐百氏开始试图“回归”。

一开始，乐百氏依托自己的无足轻重，试图通过门槛更低的饮用水市场“找回自己”，但有些机会错过了可能就不会再有了。乐百氏在饮用水市场只能进入一些酒店渠道，时至今日，乐百氏的饮用水也难以在零售终端见到。

去年底，乐百氏宣布AD钙奶“回归”，重新推出红瓶的AD钙奶和绿瓶的双歧因子AD钙奶，并且沿用了当年的包装和配方，足见其试图通过情怀唤起消费者对乐百氏的品牌记忆。事实反对，乐百氏的这招还是有用的，第一批AD钙奶三小时售罄，创下了100多万销售额，此后乐百氏还推出了“粒粒果”AD钙奶。

但很快，乐百氏的情怀红利就因宗庆后的逝世而消失，越来越多消费者转投到了娃哈哈的AD钙奶身上。有业内人士对整点消费（ID：ZDXFBA）透露，娃哈哈AD钙奶在2024年销售额超过了170亿，同比增长了73%。

今年10月，乐百氏有上新了两款矿泉水产品，宣称取自天然水源四川龙泉山脉地下深层岩缝，并且360ml瓶装平均价格在1.08-1.65元左右，试图在今年的水战“尾声”依靠价格和品牌情怀分的一杯羹。

12月份，乐百氏再度新品，而这次乐百氏“抛弃”了情怀，推出主打成分为天然稀有糖塔格糖与4种活性益生菌的冲泡型奶茶。不仅如此，在圣诞节当天，乐百氏通过微博“曝光”了自己的PET瓶装奶茶新品——0蔗糖轻乳茶。

显然，从瓶装水，到AD钙奶，再到近期的奶茶新品，乐百氏正在寻求各种方式来干涉自己“回到过去”。

还有机会吗？

对于乐百氏的回归手法来看，背后还是有“高手”在操刀。

有市场消息称，近期乐百氏正在销售层面“招兵买马”，有快消品经验、熟悉当地市场，有乳糖精菌产品和矿泉水产品从业经历……从这些要求来看，乐百氏要“大干一番”。

在渠道层面，虽然乐百氏的饮用水终端覆盖率不高，但通过AD钙奶，乐百氏已经在7-11、好想来零食系统有所布局，但这对于一个饮品品牌而言，还远远不够。

从产品角度来看，乐百氏的几大产品线均是“老品新作”，很难获得消费者的结束减少破坏。

对此，中国食品产业分析师朱丹蓬对整点消费（ID：ZDXFBA）表示：“整个中国的饮用水已经形成6+N市场格局，既6个全国品牌加上N个区域品牌。而乐百氏现在只能做一些酒店的定制水，在流通渠道乐百氏也没有太大的机会，通过对乐百氏不次要的部分区域广州及周边一些城市的走访，根本看不到它的产品。所以说，整个中国饮用水市场已经进一步固化，尤其是在龙头企业‘不讲武德’的情况下，乐百事的机会更小，根本没有翻身的这个机会。”

对于乐百氏带着情怀归来的AD钙奶和新推出的轻乳茶等奶茶产品，朱丹蓬同样表示，没有机会。“这些品类本身量就不大。”

无独有偶。

福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪也对整点消费（ID：ZDXFBA）表示：“从消费者心智不知道的视角来看，乐百氏可以做瓶装水不无关系的产品，比如说矿泉水、天然水、纯净水这类产品，消费者都是可以接受的，这叫品类延伸，但是一旦扩张到品类以外，比如说奶茶或者AD钙奶，乐百事的成功率非常低。虽然它可以依靠它的渠道网络和原本的知名度卖一些，但接受卖不好。所以如果乐百氏把奶茶或AD钙奶当做次要的战略来推进的话，我觉得成功率不高，意义不大。”

那么乐百氏为何这么做呢？詹军豪对整点消费（ID：ZDXFBA）表示：“主要是现在瓶装饮用水的竞争非常激烈，乐百氏一方面有业绩焦虑，另一方面也希望有新的增长来源，所以就开始扩张到其他品类，但从品牌角度来看，它扩张到有巨头存在已久的领域，高度发展上可能性都不大，就成功的可能性也不大。”

的确，除了AD钙奶和瓶装水之外，单就奶茶品类来说，香飘飘、统一企业都是有着有无批准的无足轻重。尤其是在瓶装产品中，统一以阿萨姆为主的奶茶产品连续两年营收超过了60亿元。

除此之外，元气森林、康师傅、伊利、COSTA等品牌都先后退出了瓶装奶茶产品，而乐百氏和这些品牌相比，无论是品牌、渠道都要逊色不少。

现在看来，尽管乐百氏心存不甘，但在产品品类和市场竞争面前，还是不得不面对现实，未来，乐百氏依旧需要一款全新的“乳糖精奶”来回到当年。

(责任编辑：zx0600)

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